Des amis, des petits plats maison, de la bonne humeur, des rires et quelques vins blancs du Mont Rachet.

Nous commençons cette expédition par deux Bourgognes de la plaine du domaine Leflaive 2004 et 2000.
Le 2004 a un nez « Riesling » avec des agrumes et une note de vétiver. En bouche, je le trouve trop acide. Le 2000 nous emmène dans les sous-bois avec des notes d’humus complétées par du pamplemousse. Il a moins d’acidité que le 2004, mais sa note de sous-bois me gène un peu.

Guacamole, tarama blanc, tortillas et crudités accompagnent les vins des clochers :
Puligny-Montrachet 2000 de chez Carillon vs Chassagne-Montrachet 2003 d’Etienne Sauzet.
Le Puligny présente un très beau nez floral, minéral et un peu toasté. Sa bouche est un peu fermée, mais elle présente une belle minéralité et une note de menthe crépue (l’arôme chlorophylle des chewing-gums). Le Chassagne a un nez et une bouche de Chassagne ! Ample, avec des fleurs blanches et des fruits blancs et jaunes. Sa finale est un poil courte.

Nous débutons l’ascension du Mont avec du bar aux huiles parfumées et duo d’asperges, vertes et sauvages. Pas moins de trois premiers crus pour nous aider dans notre effort : Chassagne « La Maltroye » 2005 de Niellon, Puligny « Les Combettes » 2004 d’Etienne Sauzet et Chassagne « Les Caillerets » 1997 de Fontaine-Gagnard.
Il en fallait une, « Les Caillerets » avait malheureusement un souci. Par contre les deux autres représentent bien leurs climats. Floral (vieille rose), agrumes, fruits blancs et de la finesse pour « La Maltroye ». Minéral, un peu végétal, fruits blancs et beaucoup d’élégance pour « Les Combettes ». J’ai un grand coup de cœur pour ce dernier.

A 260m d’altitude, nous admirons la vue avec une blanquette de sots-l’y-laisse aux morilles façon « retour des Indes ». La star de la soirée a été ouverte deux heures à l’avance et maintenue dans un écrin de fraîcheur. Montrachet 1991 de Marc Colin. Pour les puristes, la parcelle de Marc Colin est située sur la commune de Chassagne juste au dessus de celle du DRC.
Un nez très bavard qui me parle de l’ampleur florale et exotique de Chassagne, et la pointe minérale et citrus de Puligny. De plus, une note pâtissière (pâte à quatre-quarts crue) parfumée à la fleur d’oranger complète ce tableau. Synthèse des deux villages avec une complexité hors pair.
Il est temps de goûter le Seigneur. Equilibré, complexe, ample, fin, élégant…, les adjectifs me manquent pour le décrire. Avec les épices du plat, il prend des notes de fruits exotiques : passion, mangue et petite goyave.

Pierre-qui-vire, Soumaintrain et Epoisses nous ramènent dans les verts pâturages. Les spécialités bourguignonnes sont tellement puissantes qu’il est impossible de revenir sur les vins précédemment servis. Un fond de vin jaune (Château d’Arlay 1985) et le Marc du Clos de Tart répondent mieux aux saveurs corsées de nos fromages.

Nous quittons la Bourgogne pour le Sud-Ouest et la douceur angevine : fraises garriguette, crème fermière, sucres mauriciens et Coteaux-du-Layon 2003 du Château Bois-Brinçon.
J’ai noté des arômes de thé et d’abricots secs, ainsi qu’une belle liqueur, mais les vapeurs alcooliques ont inhibé mon instrument nasal.

Conclusion : la soirée s’est déroulée conformément à notre attente. Une montée en puissance logique et régulière jusqu’au Roi Montrachet. A quand la prochaine bouteille ???

Bravo au chef Borat pour l'accord Sot L'y Laisse - Morilles - Epices / Montrachet qui semble d'une grande cohérence sur le papier !
Bruno en devient poète !

Il en restait du Marc du Clos de Tart ou vous aviez refait le plein, j'avais cru comprendre qu'Eric lui avait fait un sort lors d'un précédent passage à l'Auberge de Conflans ?!

Amitiés à tous
Oliv

Bonjour,

Merci à vous pour ces belles descriptions d'une dégustation visiblement préparée avec un soin pointilleux.
Bel effort à partir duquel s'est développé le plaisir évident qui a régné tout au long de votre rencontre.

Cordialement,
dfried

Une petite précision : la parcelle de Marc Colin sur les Dents de chien est séparée d'une des parcelles du DRC par une des grandes parcelles de Thénard.

J'ai pu boire en bouteille les millésimes 1985 et 2002 du Montrachet de Marc Colin : un vin en tout point digne de la réputation du climat.

Je partage l'avis de Denis

Merci pour ce beau compte-rendu.

Cordialement,
Thierry

C’est en ce vendredi 22 mai que nous sommes conviés chez Gweno et François pour un dîner dont le thème est Chassagne & Puligny (appellation régionale, village et premiers crus)

Les vins furent servis par ordre hiérarchique de l’appellation régionale au premiers crus (car en fait j’étais le seul à ne pas connaître ce qui devait être le but de soirée… le service d’un grand cru en apothéose : Le Montrachet

Nous commençons l’ACTE 1 autour de l’apéritif avec :
Bourgogne (Blanc) - Domaine Leflaive 2004 : Robe jaune claire – Nez qui me replace immédiatement sur le millésime et le domaine, car il est vrai que sur 2004 tous les vins du domaine ont cette signature intense de noisettes et de graines de tournesol grillées, c’est perceptible sur la plupart des autres millésimes, mais encore plus sur celui-ci. – Bouche puissante avec une acidité encore très marquée, pas vraiment dérangeante. Des notes agrumes sont également perceptibles, la longueur est plus que correcte pour une « simple » appellation régionale. BIEN +
Bourgogne (Blanc) - Domaine Leflaive 2000 : Robe soutenue pour son aîné de 4 ans – Nez plus sur les agrumes presque confit – Bouche montrant elle aussi une noble évolution du flacon. A point aujourd’hui, la finale marquant alors une acidité relativement marquée (plus dérangeante que dans le 2004). BIEN

Il est alors temps de passer à l’ACTE 2 de la soirée et c’est au tour des villages d’être dégustés.
Puligny Montrachet - Domaine Carillon 2000 : Robe jaune vieil or – Nez qui est dans un premier temps assez muet (fermé – mais cela je l’attendais un peu, connaissant un peu les vins du domaine ; celui-ci au largement bénéficié d’un carafage) pour ensuite s’ouvrir au fûr et à mesure de son aération. Dévoilant alors des notes toastées, ainsi qu’une pointe de Zan au milieu – Bouche d’une noble puissance avec une longueur impressionnante. Le vin va prendre sa dimension dans les verres à la fois en largeur et en longueur. Je ne me fais pas de souci pour les 3 ou 4 prochaines années. TRES BIEN
Chassagne Montrachet – Domaine Sauzet 2003 : Nez partant sur des notes florales avec un fond mentholé – Bouche encore typée du millésime (même si cela commence à se retendre un peu). La longueur est correcte sans être époustouflante. BIEN +

Il est temps de passer à table autour des mets que nous ont concocté nos deux hôtes (d’ailleurs Bravo pour l’organisation et le travail pour la rélisation du dîner) – ACTE 3
Puligny Montrachet 1er Cru Combettes - Domaine Sauzet 2004 : Robe jaune assez pale – Nez sur la jeunesse d’un tel climat, sur les fleurs blanches, des notes discrètes d’agrumes et une tension déjà perceptible au nez – Bouche qui reprend cette tension, le climat est beau, Gérard Boudot à bien su l’exploiter en fonction du millésime. La finale s’étirant doucement en longueur. BIEN / TRES BIEN
Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos de la Maltroye - Domaine Niellon 2005 : Nez avec un léger coté sur la réduction – Bouche pleine, ample une attaque toute en force et volupté. Le vin est clairement trop jeune pour être servi sitôt (trop tôt) – mais tout est en place pour nous procurer de grands plaisirs dans quelques temps, à revoir dans 2-3 ans pour faire un nouveau point) BIEN +
Chassagne Montrachet 1er Cru Les Caillerets - Domaine Fontaine Gagnard 1997: Dés le premier nez, la sanction est net… Oxydation de la bouteille

Viens ensuite la SURPRISE (ou plutôt ma surprise) la seule bouteille servi cachée (en fait tout les autres participants étaient au courant – ACTE 4
Montrachet Grand Cru - Domaine Marc Colin 1991: Nez tout d’abord discret, il va se révéler au fur et à mesure de sa présence dans le verre, pour s’installer tranquillement et nous délivrer des notes de d’agrumes, mentholé, un coté thé vert puis des fleurs blanches et jaunes, et ensuite un fond d’épices douces. Jamais explosif, c’est au contraire de cela, les aromes évoluent sans cesse et à chaque fois que l’on plonge son nez, de nouvelles fragrances viennent nous chatouiller le nez pour nous délivrer une multitudes de nouvelles sensations
Bouche là aussi c’est le choc des mots (mais là point de choc des photos) car on comprend alors que l’on nomme cette appellation le SEIGNEUR (enfin pour ceux qui savent bien exploiter ce terroir) car point d’explosion, mais plutôt la discrétion même. Une tranquille montée en puissance, au fur et à mesure que le vin prend de la température. Un festival de goûts, de saveurs. Tiens un coté légèrement miellé et puis voilà des notes de thé pour passer ensuite sur de la pêche blanche…
Alors que dire… Que Dale, un peu à l’image de la dégustation des Ortolans, un silence quasi religieux se fait dans la pièce, comme si celui-ci allait vous permettre de capter encore plus de ce moment magique, ou le flacon ainsi que les ami(e)s autour de vous ne forment plus qu’une seule chose : LE PLAISIR.

Afin de pouvoir accompagner les fromages - EPILOGUE

Devant la puissance des fromages sélectionnés (et surtout sachant que la bouteille existe chez nos hôtes, pour avoir eu l’occasion (et devrais-je dire la chance de leur gentillesse) je me fais servir quelques larmes (et voilà, il n’en faut pas plus pour les mauvaises langues) du Marc du Clos de Tart – alliant puissance et douceur, accompagnant parfaitement un redoutable Soumaintrain et un Epoisses qui n’est pas en reste. L’accord est parfait entre-eux. TRES BIEN +

Il est clair qu’après ce moment passé en compagnie des fromages et du Marc – l’appréciation de la douceur de la soirée (Coteaux du Layon) est, comment dirais-je ? Un peu faussé – et je préfère ne pas émettre d’opinion.

La seule chose que je me permettrais de rajouter est un [size=medium]IMMENSE[/size] remerciement à tous les participants à cette Soirée (avec un grand S) Gweno, François, Brigitte, Bruno, Elisabeth et Last but not Least Jean Paul. Pour cette surprise qui me va droit au cœur (en fait droit au gosier, mais cela n’est pas très correct ) Merci les AMI(E)S.-D -D

Eric

Bonjour,

Jolie dégustation. Bravo.

Je suis étonné par la description du Bourgogne 2000 du Domaine Leflaive, j'en ai bu 3 ces derniers mois, et elles étaient plutôt souples, amples et rondes, avec plutôt un léger manque d'acidité caractéristique des 2000. J'aime bien cette bouteille. Encore une fois, l'évolution d'une bouteille à l'autre après quelques années peut donner des bouteilles bien différentes.

Didier

Bonjour Didier,

Je pense effectuer une petite vérification très prochainement sur une autre bouteille de 2000, pour confirmer ou infirmer cela ! (n'importe quelle excuse est valable pour ouvrir une bouteille du Domaine, n'est ce pas !)

Eric

Et oui Eric, je ferai de même ce vendredi. On pourra comparer nos impressions respectives.

Amitiés
Didier