Belle rencontre !
Dimanche matin : Petit déjeuner au Moulin du Chapitre en tête à tête avec Philippe Rapiteau et Olif, avec une pensée à Laurent et docadn, rentrés tard, la veille, regagner leurs chambres d’hôtes à Savennière . Nous regardons avec anxiété l’état des routes mais les nouvelles sont rassurantes….la preuve, on a été ravitaillé en pains et croissants chauds, apportés directement du village voisin.
Je décide de passer une partie de la journée de dimanche dans le secteur pour prolonger cet état de grâce que nous ont procuré la dégustation et les rencontres de samedi 28/1.

Domaine Aux Moines : rencontre avec Tessa LAROCHE :
Je fus très gâté !. Tessa LAROCHE en personne, me consacrant une bonne partie de son après-midi pour me parler avec élégance, charme et passion de son domaine. Je dis « son » domaine, car elle vient de succéder à sa chère maman, Monique LA ROCHE pour la gestion et la conduite du domaine. Ici on fait des vins de Femmes ! Et c’est très réussi.
Après une visite d’une heure dans les vignobles, avec des points de vue magnifiques, sous un ciel clair et un soleil radieux (vous vous rappelez des 25 cm de neige de la veille !!!), sur La Loire et sur le domaine voisin (un mur les sépare) de M. Nicolas Joly – Château de la Roche aux Moines.
Tessa LAROCHE, Diplômée d’œnologie et grande spécialiste de l’AOC Savenièrre, me fait la gentillesse de me proposer une petite verticale de son domaine ; 1993, 2001 et 2003. Des bouteilles furent ouvertes spécialement pour cette dégustation alors que j’étais le seul visiteur de l’après midi ! La discussion se prolonge et me voilà paré pour l’avenir pour parler de cette belle appellation. On évoque longuement la grande dégustation de la veille. La deuxième partie de celle-ci devait même se dérouler dans son domaine d’après les premiers contacts entre Philippe et Mme LAROCHE. La logistique et l’organisation du déjeuner en ont voulu autrement.
Je repars avec des vins du Domaine Aux Moines des millésimes suivants : 1999, 2001 et 2003.
Le 2001 est prometteur. Il venait d'être servi à midi, au Domaine, à des amis des LAROCHE, sur des noix de Saint Jaques. A l'entrée, ce fut un autre vin du Domaine, un moelleux 2002, servi avec un excellent foie gras.
Je confirme que le 2002 fut une grande réussite à Savennière. Hélas, il est introuvable. Le 1995 non plus!

La voiture est donc bien lestée. Mais la neige est en train de fondre !

Nidal

Seul regret : ne pas avoir pu discuter avec toutes et tous. Et dommage pour Chinbourg qui avait emmené quelques belles bouteilles de Touraine, à échanger ou à distribuer, mais j'avoue que la fin de semaine dernière fut agitée et que je suis tête en l'air en ce moment.
Merci à toutes et à tous pour cette superbe journée (Savennières enneigée, c'est assez magique ;-)
Un grand merci aux passionnés, à nos hôtes, aux vignerons présents (René Mosse, Eric Morgat et Richard Leroy) et bien évidemment au G.O. Philippe Rapiteau.
Bon maintenant, fini de rigoler, on passe aux CRD ;-))
Phil

Comme ptitphilou le regret de n'avoir pu échanger avec tous...
Mais les échanges des points de vues sur les vins dégustés
furent passionnants...
La poursuite de la rencontre en soirée ne le fut pas moins
pour ceux qui restèrent...
Ayant peu d'espoir de voir la naissance d'un "CDR armoricain"
au vu des rares passionnés habitant ce coin de france
(avec Nidal et Cedrig on fait même pas les 3 mousquetaires...),
ces rencontres sont précieuses pour s'enrichir de l'expérience
de tous...
Encore merci à Philippe.

Bonjour chers co-dégustateurs du Groenland de la Loire

Voici mes impressions sur les vins. Sur la journée, je ne ferai qu'abonder dans le sens des différents messages échangés jusqu'ici : super idée et super réalisation, de grands souvenirs et le regret effectivement de ne pas avoir eu le temps d'échanger entre nous

D'une manière générale, je crois que tout le monde était d'accord là-dessus, les savennières se sont révélés assez peu marqués par ce qui caractérise généralement le millésime : lourdeur des arômes et alcool trop présent. En revanche, il m'a semblé que la maturité était en général assez “limite”. Il y a quatre vins qui, à mon avis (et goût), se détachent du lot.
- Eric Morgat, cuvée L'Enclos. Assez fin mais profond, une belle amertume, un peu d'alcool mais un certaine persistance.
- Damien Laureau, cuvée Les Genêts. De la finesse, une attaque tendre (mais pas sucrailleuse). L'alccol est assez bien contenu pour le millésime et le vin se présente avec un bel équilibre.
- Domaine aux Moines. Un vin tendu, avec de la personnalité, assez “vivant”. Pas complètement abouti, pas complètement fondu, mais intéressant.
- Jo Pithon, cuvée La Croix Picot. Un vin vivant, même vibrant. On sent l'alcool, mais c'est harmonieux avec un beau gras comme on peut s'y attendre pour le millésime.
Parmi les déceptions, le Vieux Clos de la coulée de Serrant (Nicolas Joly). C'était un des rares 2004 et il ne semblait pas complètement en place avec une attaque douce et une remontée spectaculaire de l'acidité en fin de bouche. Déception également avec Le Clos de Beaupréau (Vincent Ogereau), très brûlant, très amer et marqué par l'alcool.

A mon avis, les anjous étaient dans l'ensemble d'un niveau légèrement supérieur, mais nettement plus marqués par les excès du millésime à quelques exceptions près. Cette dégustation a également montré que cette appellation avait en réalité de multiples interprétations, à la fois par des différences de terroirs assez marquées ainsi que par les styles souvent opposés de plusieurs vignerons, surtout dans leur rapport au botrytis. J'ai plus particulièrement retenu quatre vins dont le premier cité se détache légèrement :
- Richard Leroy, Clos des Rouliers. Un vin très naturel, très fin, vivant, long en bouche et sans alcool marqué. On sent une vraie maturité des raisins et c'est délicieux à boire. Un cran au-dessus de tout le reste.
- Château de Suronde. Ce vin se présente avec une belle bouche ronde, élégante. C'est plaisant, peu marqué par l'alcool, la matière est vraiment mûre et le tout donne un vin doté d'une belle buvabilité.
- Mark Angéli Vignes Françaises. Un style très anjou, rond, qui rappelle un liquoreux. C'est riche mais pas d'une longueur phénoménale et l'alccol est un peu plus présent que dans les deux premiers vins.
- René et Agnès Mosse, cuvée Rouchefer. Un vin riche, gras, ample comme le voulait le millésime, mais le tout dans un bel équilibre qui reste élégant. De beaux arômes de chenin bien mûr.
Parmi les déceptions, la cuvée Les Saulaies de Patrick Baudouin qui se goûtait si mal (nez et bouche “sales” avec de curieux arômes fumés) qu'on peut légitiment penser à un problème de bouteille. Les deux cuvées de Jo Pithon (Les Pépinières en 2004 et les Bergères en 2003) me sont apparues beaucoup trop marquées par leur élevage. Quant à la cuvée Les Noëls de Montbeneau de Richard Leroy, habituellement exemplaire dans un style réservé, très serré à l'attaque puis s'épanouissant progressivement en bouche, il m'a semblé certes élégant et pas du tout marqué par l'alcool, mais la matière paraissait assez fluette et plate. Il a sans doute été desservi par le fait de passer après trois vins très gras et très amples. Quant aux 2004 présentés, ils se goûtaient assez mal (les anjous comme les savennières). Cela ne présage sans doute pas une mauvaise qualité du millésime mais plutôt une période où les vins ne sont pas encore bien en place, le chenin nécessitant souvent un peu de recul dans le temps pour être apprécié. A revoir un peu plus tard lors d'une autre dégustation, sorte de match retour ? .

Philippe Barret

Oh, les spécialistes de la Loire, avez vous goûté Les Noëls de Montbenault 2002? Est-il représentatif de la production de Richard Leroy avec son boisé ostensible et superfétatoire?

Bertrand, je suis surper surpris de ton impression sur ce vin. Je connais les vins de Richard Leroy depuis le millésime 2000 et je n'ai JAMAIS noté "un boisé ostensible et superfétatoire" ! Richard utilise un peu de barriques neuves, mais aussi des barriques de plusieurs vins et jamais avec des chauffes excessives. Je viens de goûter les 2005 en élevage et même les échantillons tirés des barriques neuves étaient très sages dans leur boisé. Si je devais définir le style des vins de Richard Leroy, je dirais que ce sont des vins très purs, très droits, tendus, cristallins, très secs, se rapprochant en ce sens plus de certains Saumur blancs que d'anjous pourtant voisins mais souvent plus lourds. Quant au 2002 Noël de Montbenault, je ne l'ai pas goûté récemment (j'attends plutôt 5 ou 6 ans pour les attaquer...) mais je n'ai aucun souvenir de bois. Curieux tout ça !

Philippe

Curieux tout ça !

C'est bien pour ça que je me renseigne ... mais même après huit jours d'ouverture, c'est encore le bois qui domine --je viens de vérifier--! ATTENTION, je n'aime pas le bois neuf sur le chenin, j'avais eu la même déception à vinexpo sur un blanc de Foucauld.

Tout à fait d'accord avec "Si je devais définir le style des vins de Richard Leroy, je dirais que ce sont des vins très purs, très droits, tendus, cristallins, très secs, se rapprochant en ce sens plus de certains Saumur blancs que d'anjous pourtant voisins mais souvent plus lourds."

Il y a du bois sur le Montbenault 02, je l'avais ressenti en septembre dernier. Mais pas ostentatoire quand même. La matière est superbe et ce vin devrait être une pure merveille dans quelques années.
Ensuite, ce genre de vin évolue sans cesse, peut-être, Bertrand, es-tu tombé sur une bouteille en phase de fermeture aromatique ?

Philippe,

je partage grosso modo ton avis sur les dégustations de samedi à quelques nuances près :

- t'as oublié le superbe Vieux Clos 2003 de la Coulée de Serrant, dégusté en dernier, qui possédait du fruit, une très belle matière, mûre, un équilibre souverain. Bien meilleur que son cadet 04 qui se dégustait assez mal, comme un certain nombre de vins ce samedi. L'un de mes coups de coeur de la journée, avec La Croix Picot de Jo Pithon.

- Les Genêts de Laureau est un bien joli vin, seule la finale est un peu fluette, ce qui ne le classe pas comme le meilleur de lasérie pour moi. C'est super bien fait, mais un peu plus de maturité initiale et j'atteignais l'orgasme ;-)

Autre oubli, concernant les Anjou 03, à mon goût, le Clos des Oussigoins du dom. de la Charmeresse : ce vin m'a tout de suite fait penser à Angéli, par son boisé noble, les notes de fruits très mûrs, sa bouche riche et en même temps bien équilibrée. Un régal, que je mets au même niveau que le Clos des Rouliers de Richard Leroy, dans deux styles opposés.

Grosse déception en revanche pour les vins de nos hôtes qui ne se goûtaient vraiment pas bien.

Je suis sorti de cette journée avec l'impression que l'élite angevine va plus loin dans la recherche de la maturité, dans les risques pris qu'à Savennières. Je suis sincèrement heureux que des vignerons de grand talent à l'instar de Jo Pithon (en parallèle à Morgat et Laureau) viennent bousculer le train-train des domaines "historiques" de Savennières.

Phil

Philippe,
Merci pour votre joli compte rendu.
Pour ma première dégustation de grande volée, je ne me sent pas de taille à vous faire un CR si détaillé.

Les 3 Savennières, que j'ai aimé, m'ont surpris par leur finesse, leur longueur et leur équilibre.
Je suis de l'avis de Philippe car ils se sont détachés du lot nettement:
Eric Morgat, Damien Laureau et Jo Pithon
Remarque qui me vient comme çà sur les trois il y a 2 jeunes qui montent.

En Anjou, c'est plus mitigé le lot paraissait plus homogènes moitié bien et l'autre pas du tout.
J'ai bien aimé:
Richard Leroy - Clos des Rouliers
René et Agnès Mosse - cuvée Rouchefer
Jo Pithon - Les Bergères

Philippe Rapiteau nous a fait la surprise d'un vin que je ne connaissais que par les débats que ce vigneron engendre.
Mais oui la fameuse Coulée de Serrant, ici dans le millésime 99.
Grosse, grosse , grosse déception, j'en attendais peut être beaucoup mais franchement je n'ai pas été emballé.
Effectivement, il y a quelque chose de particulier mais ce quelque chose ne me plait pas.
J'attends aves impatience les commentaires de dégustateur chevronné.

Laurent L

Ah, la Coulée de Serrant...
Un des dix plus grands blancs français qu'il disait...

"il y a quelque chose de particulier mais ce quelque chose ne me plait pas"

Une petite (ou une grosse ?) pointe d'oxydation peut-être ?

Luc

Luc, j'allais l'écrire!

Mais il ne faut pas le dire, ce n'est pas médiatiquement correct, il ne faut pas gâcher le plaisir:

1) de ceux qui apprécient l'oxydation, une aubaine pour les vinificateurs ... maladroits

2) de ceux sensibles au battage médiatique, au calendrier lunaire et autres signes qui m'échappent ...

Il faudrait aussi éviter d'écrire des commentaires sur des vins qu'on n'a pas dégusté, non ? Bertrand, as-tu dégusté une Coulée 99 ?
Et combien de fois (moi y compris lors de ma première rencontre avec cette cuvée) j'ai entendu dire que telle Coulée était complètement oxydée alors qu'elle s'ouvrait ensuite et laissait place à un grand vin !

La Coulée 99 ne se dégustait pas bien, certes, mais la matière était assez impressionnante. Je l'ai mieux dégustée à plusieurs reprises dans sa prime jeunesse, mais le vin qu'on a dégusté n'était pas oxydé. Il a entamé sa phase intermédiaire qu'on nomme "fermeture", j'en suis a peu près certain. Reste ensuite que cette cuvée est trop irrégulière, aussi bien suivant les millésimes (les difficiles à éviter, car c'est souvent assez mauvais comme 92 ou 94) que suivant les bouteilles. Le travail à la vigne et au chais n'est pas le plus exemplaire, loin s'en faut et désormais, à Savennières, Laureau va plus loin, est plus précis, en attendant la confirmation des Savennières de Pithon.

Phil

Savennières Coulée de Serrant 99 : 17/20 - Noël 2004
Superbe, svelte, baroque, causante même si intransigeante; on ne pourra pas dire que ce vin souvent énigmatique au point d'en devenir occulte (cyclothymique à mon avis) n'est jamais bon (mais le carafage avait été poussé).

Note : pas encore goûté cette cuvée :
Savennières Clos de la Coulée de Serrant 99 Sélection de tries du grand clos

chinbourg a écrit:

---

> Philippe Rapiteau nous a fait la surprise d'un vin
> que je ne connaissais que par les débats que ce
> vigneron engendre.
> Mais oui la fameuse Coulée de Serrant, ici dans le
> millésime 99.
> Grosse, grosse , grosse déception, j'en attendais
> peut être beaucoup mais franchement je n'ai pas
> été emballé.
> Effectivement, il y a quelque chose de particulier
> mais ce quelque chose ne me plait pas.

Bonjour Laurent,

je crois surtout qu'on est passé bien vite sur ce vin. Après, on aime ou pas, question de goût, mais le jour où on croise une grande Coulée, à l'instar d'une 96 dégustée courant 2005, la vision de ce cru est définitivement changée.
Au fait, on a peu parlé des vins servis en "off" :
de mémoire, un très beau Touraine Clos des Archambaults 1996, un Chinon Ancestrale 2003 de Pichard encore marqué par l'élevage ambitieux en fût, mais la matière est bien là. Peut-être pas aussi fin que les vins d'Alliet, à première vue.
Mention spéciale pour le Trousseau "Singulier" 2004 de Stéphane Tissot, un régal, et un Côtes du Jura blanc très fin (me rappelle plus de qui ni de quand, Olif au secours ;-) notamment quand accompagné par le Comté affiné 40 mois, le tout apporté par le généreux Olif, que je salue amicalement au passage.
J'ai bien aimé le Rosé de Trouillas 05 du Casot des Mailloles, mais je le connaissais déjà, tout comme le CdR 03 de Charvin, toujours aussi bon à table. Les autres vins sont passés un peu vite dans mon verre, pardon pour tous ceux qui les ont emmenés et que je ne peux citer.

Phil

Il faudrait aussi éviter d'écrire des commentaires sur des vins qu'on n'a pas dégusté, non ? Bertrand, as-tu dégusté une Coulée 99 ?

Je ne sais pas trop, ne tenant pas à jour mon "musée des horreurs", ce qui est sûr c'est que je n'ai pas dégusté CETTE coulée 99, je donnais un avis sur cette propriété en général que certains encensent, pas moi ... n'ayant jamais eu l'occasion de goûter rien de mieux que "très banal, et bien au dessous de la production moyenne de Savenières".

Reste ensuite que cette cuvée est trop irrégulière, aussi bien suivant les millésimes (les difficiles à éviter, car c'est souvent assez mauvais comme 92 ou 94) que suivant les bouteilles. Le travail à la vigne et au chais n'est pas le plus exemplaire, loin s'en faut ....

Là nous sommes d'accord (désolé d'avoir coupé la fin de ta phrase, qui ouvrait une alternative à la médiocrité récurrente de cette propriété ... médiatique).

In Vino Veritas en juin 2005 (grande verticale Coulée de Serrant - cr par Pierre Citerne)

La Coulée de Serrant 1999 :
DS17,5/18 – PC18 – MS18. Note moyenne du groupe : 17,5/18 - Prix : 42 €
- Magnifique robe profonde, brillante, concentré d'or et de vert ─ dans un autre contexte on pourrait se croire devant un verre de Suze…
- Nez puissant, pénétrant, très marqué par les notes "vertes" : verveine, gentiane (suggestion de la robe ?). Fruit extrêmement frais et intense.
- Matière en parfaite cohérence avec la perception olfactive. Haute expression d'intensité, de minéralité et surtout de fraîcheur ─ l'acidité superbement fine, salivante, aérienne, confère une allonge et une vitalité immenses au vin. Une très grande réussite.

Clos de la Coulée de Serrant (Pierre Citerne - mars 2002)
• Savennières 1999 : Beaucoup de franchise et de personnalité aromatique, minéral et droit. 15-15,5
• Coulée de Serrant 1999 : Robe beaucoup plus dorée que la précédente ; nez très riche, expressif, miellé et minéral, pénétrant. Matière très longue, pleine, d’une grande finesse, propre, droit, minéralité affirmée – grand vin. 17+

La Coulée de Serrant 1994 :
DS16/16,5 – PC16/16,5 – MS16,5. Note moyenne du groupe : 16/16,5 - Prix : 42 €
- Or intense, reflets verts.
- Premier nez plus évolué, alliacé ; puis belles senteurs florales, fraîches, avenantes, nuancées, qui s'approchent d'expressions plus "classiques", moins "surmûres" du chenin ligérien.
- Bouche intense (moins que les trois précédentes toutefois…), fraîche, subtile, très harmonieuse, exprimant bien sa minéralité et son allonge. Avec moins d'alcool perceptible et davantage de fraîcheur aromatique, ce millésime séduisant se montre très réussi.

Le 92 avait été moins apprécié ! (14,5/15)

Coulée de Serrant 96 : goûtée plusieurs fois à trés bon niveau (17,5/18).

Notes : le mot "oxydé" n'est pas utilisé une seule fois (pas plus pour 1979, 1989)

Pour le 1997 : • Nez puissant et original, senteurs à dominante oxydée mais indéniablement pures : pomme cuite au four, cannelle, pruneau...

Il faut effectivement se méfier des avis lapidaires non ou mal argumentés!

Il en est probablement des vinificateurs comme des dégustateurs, certains sont maladroits!

L'oxydation n'est pas qu'un défaut, lorsqu'elle est ménagée, c'est aussi un style, que certains manient avec adresse, et pas que dans le Jura, et même lorsque l'on ne cherche pas à faire du voile!

Tout comme la Coulée de Serrant, que Luc trouve toujours oxydée, sauf lorsqu'il en ouvre une bouteille au hasard pour démontrer ses dires à la cantonnade, et qu'elle s'avère "défectueuse" pour lui (c'est à dire bonne), est capable d'être fréquemment un beau grand vin sans trace aucune d'oxydation!

Personnellement, je l'ai trouvée superbe, cette Coulée 99, épanouie, expressive, riche, avec de la puissance, du gras et de l'équilibre. Et si elle se mariait bien avec le Comté Petite, elle ne s'apparentait pas pour autant à un vin jaune!

Concernant les dégustations de la journée, succinctement, je note un certain nombre de divergences, et c'est tant mieux!

Je n'ai pas encore repris mes notes en détail, mais j'ai bien aimé Le Vieux Clos de N. Joly, en 2004 et 2003 (et pas du tout le Roche aux Moines du domaine Laroche, que je n'ai vraiment pas bien goûté. A revoir, forcément!). Mes préférés, L'enclos d'Eric Morgat, les Genêts de Damien Laureau, le Clos de Coulaine 2004 de Papin, La Croix Picot de Jo Pithon et Anaïs du Château Soucherie.

En Anjou, effectivement, des séries peut-être un peu plus disparates! En tête, les Nourrissons de Stéphane Bernaudeau, Le Rouchefer de René Mosse, Les Rouliers de Richard Leroy, Suronde et les Oussigoins du Domaine de la Charmeresse (ça tombe bien, j'en ai dans ma cave de presque tous!).

Deuxième chance à attribuer prochainement aux Noëls de Montbeneault 2003, sur lequel je ne relève cependant aucun boisé superfétatoire, tant en 2003, 2004 et 2005, ni même 2002 goûté il y a maintenant quelques mois. L'exigence de Richard Leroy va même certainement le conduire à éliminer certaines barriques de 2005 qui marquent trop le vin pour l'instant. Le 2004 est superbe, et les différents lots du 2005 s'annoncent superbes!

Olif

ptitphilou a écrit:

---

et un Côtes du
> Jura blanc très fin (me rappelle plus de qui ni de
> quand, Olif au secours ;-) notamment quand
> accompagné par le Comté affiné 40 mois, le tout
> apporté par le généreux Olif, que je salue
> amicalement au passage.

Il s'agissait d'un Chardonnay sous voile 1994 du Cellier des Chartreux (domaine Pignier), qui m'avait été recommandé par Saint-Vernier et que je découvrais également!

Le Off est passé un peu trop vite pour moi également!

Olif (qui te salue également, Ptitphilou)

Ah, Olif, ça commençait à me manquer ce genre de discussions...

Allez, je me fais un petit copié-collé à la mode Ganesh :

"CDR - LPV Suisse - 2ème rencontre
Auteur: Yves Zermatten
Date: le 30/01/2006 à 22:01

La coulée de Serrant 99 était fortement marquée par des notes oxydatives. Je n'ai pas aimé. "

Mais Yves est sans doute un dégustateur maladroit...

Pour ma part, le fait qu'il soit patent que ce cru soit d'une grande irrégularité (c'est le minimum qu'on puisse lui reprocher) suffit à le rayer de ma liste d'achat. Et le style oxydatif que certains semblent rechercher, ce n'est définitivement pas ma tasse de thé, à l'exception notable des vins qui prennent le voile que j'ai appris à apprécier, notamment grâce à toi.
Le fait est que j'en ai goûté au moins une excellente de Coulée (un 1998 chez Thierry Debaisieux), et que je sais donc ce dont ce cru est capable. Voir le produit final aussi régulièrement gâché et malgré tout vendu à prix d'or et toujours autant adulé par certains a donc effectivement tendance à m'irriter quelque peu.

Amitiés,

Luc

Olif,

L'oxydation n'est pas qu'un défaut

pour la petite minorité qui l'apprécie!

Luc,


La coulée 1998 est qualifiée de "petit vin" dans le cr de la verticale (*(*) vs ****(*) pour toi ?)
Avis partagé par Miggy et Didier Sanchez.

Mais sans copier/coller, on ne peut guère comparer les analyses ...

Laurent,

Une preuve de plus de l'irrégularité de ce cru, non seulement d'un millésime à l'autre, mais aussi et surtout d'une bouteille à l'autre du même millésime.

Luc

Trouver de l'oxydation dans la Coulée 99 (comme dans beaucoup d'autres Coulée), c'est ne pas avoir compris ce vin et ne pas savoir ce qu'est réellement l'oxydation. Qu'on n'aime pas ce vin, c'est tout à fait respectable, mais affirmer que c'est oxydé alors que l'expérience montre le contraire, là moins (malgré tout le respect que j'ai pour Yves, à moins qu'il soit tomber sur une bouteille réellement défectueuse, mais celà ne semble pas être le cas, non ?). J'ai tendance à penser qu'on passe tous par là, mais qu'il est dommage de s'arrêter à la première impression.
Luc, on peut s'appeler Yves Zermatten, Luc Javaux, Patrick Essa ou Michel Bettane (exemples pris au hasard ;-), ce n'est pas pour autant qu'on possède la science infuse et qu'on ne puisse pas se tromper. Le tout est de savoir l'admettre.
Perso, j'ai décidé de n'encaver que 2 2002, pour voir, histoire de comparer avec d'autres chenins ligériens du même millésime; e.g. en 2010. 1996 est grand, mais j'évite d'en acheter de peur de tomber sur une bouteille défectueuse et surtout parce qu'au domaine, l'accueil est vraiment déplorable ! Pour un domaine qui devrait être le phare de l'Anjou, l'irrégularité de la production comme le foutage de g... de l'accueil discrédite non seulement le domaine, mais aussi une bonne partie des efforts fournis par nombre d'excellents vignerons.

Phil
P.S. : Olif, je te remercie.

Certains vont être flattés de la comparaison...

François

Phil,

Ce qui m'étonne le plus finalement, c'est que tu admettes toi-même l'irrégularité de la production, mais que tu ne puisses pas admettre que certains aient bu des Coulées oxydées...
Je n'ai pas goûté ce 1999, je n'en parlerai donc pas, et Yves n'a pas goûté la même bouteille de 1999 que toi.
Personnellement, mon pire souvenir concerne un 1995 à la robe or brun dès l'ouverture, avec des arômes de pomme blette et de noix prononcés, que j'ai consciencieusement carafé 12 heures (confiant que j'étais encore à l'époque dans sa bonne évolution à l'air), et dégusté par un groupe de douze personnes qui l'ont tous, sans exception, recraché avec un certain dégoût... Mais ils se sont sans doute tous trompés.
Quant au 1996 (dont il me reste encore 10 bouteilles en cave...), les 4 bouteilles ouvertes à ce jour se sont montrées d'un niveau variable allant de moyen à bon. Mais je conserve de l'espoir (il paraît que ça fait vivre...). Par après, j'ai préféré arrêter les frais.
Je ne prétends certes pas avoir la science infuse et ne jamais me tromper, mais as-tu déjà pensé que sur ce coup, c'est peut-être toi qui te trompes ?

Luc

J'ai fait une modif en parralèle à ta réponse, Luc que je lis après...

Luc Javaux a écrit:

---

> Phil,
>
> Je ne prétends certes pas avoir la science infuse
> et ne jamais me tromper, mais as-tu déjà pensé que
> sur ce coup, c'est peut-être toi qui te trompes ?

===> non, pourquoi ? ;-))
C'est évident que je peux me tromper, mais affirmer que la Coulée est le plus souvent oxydée, comme votre petit jeu entre toi et Bertrand semblait l'affirmer, m'a agacé. Que les bouteilles soient d'une qualité variable, c'est malheureusement vrai et j'en suis désolé pour tes 96. Tu es tombé sur des flacons prématurément oxydés, je t'assure que celà m'attriste, mais je ne vois pas pourquoi, dès qu'on évoque une Coulée et que quelqu'un est déçu par ce vin, on évoque toujours à tort et à travers l'oxydation !

La Coulée 99 servi par Philippe ne l'était pas, plutôt dans une phase de fermeture arômatique (ma première Coulée fut une 90 massacrée au restaurant, bue avec Xavier.l). Comprend aussi que j'entends ici depuis quelques temps qu'on associe Savennières à oxydation (remarque de Bertrand récente) ce qui ne reflète en rien la situation actuelle (confirmée par la dégustation de samedi). Et ta citation d'Yves sur une bouteille me semble maladroite (même si à la base un trait d'humour envers Ganesh), car je ne vois pas ce qu'elle apporte au débat, si ce n'est que quelqu'un d'autre que toi, assez expérimenté certes, est tombé sur une Coulée décevante et apparemment oxydée. Or, je sais, d'expérience, pour m'être quelques fois trompé (et le fais encore ;-(, qu'on peut aisément confondre oxydation et réduction, notamment à Savennières.

Mon propos initial étant que la situation est bcp plus complexe que d'affirmer que lorsqu'un dégustateur n'aime pas une Coulée, c'est parce qu'elle est oxydée.

Phil

Luc Javaux a écrit:

---

>
> Mais Yves est sans doute un dégustateur
> maladroit...

Ne me fais pas dire ce que je n'oserais même pas évoquer, Luc! (c'est de l'humour au 3ème degré, alors, j'en mets 3, de smileys!)

> Pour ma part, le fait qu'il soit patent que ce cru
> soit d'une grande irrégularité (c'est le minimum
> qu'on puisse lui reprocher) suffit à le rayer de
> ma liste d'achat.

Luc, ne sois pas naïf à ce point! Il n'y a que l'amateur de crus classés bordelais qui puisse s'imaginer que 250 000 bouteilles puissent être identiques l'une à l'autre de façon naturelle! Celui qui goûte régulièrement les vins sait très bien que ça peut être un coup blanc, un coup noir! Dernier exemple en date, à Savennières justement, Les Saulaies 2004 de Patrick Baudouin, sorti en tête d'une dégustation d'Anjou la semaine dernière, à laquelle participaient plusieurs bons dégustateurs vignerons, dont Richard Leroy et René Mosse, et qui ce week-end ne passait pas du tout, y compris chez ces deux dégustateurs-là! Problème de bouteille, de dégustateurs, de conditions? Va savoir!

Ceci-dit, il serait effectivement temps que tu arrêtes d'acheter des Coulées, sinon, avec tout le mal que tu en dis sans arrêt, on va finir par te traiter de masochiste!

Et le style oxydatif que
> certains semblent rechercher, ce n'est
> définitivement pas ma tasse de thé, à l'exception
> notable des vins qui prennent le voile que j'ai
> appris à apprécier, notamment grâce à toi.

Le style oxydatif sur les vins blancs ouillés est souvent la conséquence d'un élevage long. Il est inéluctable, proportionnel à la durée de l'élevage et donne des vins riches, puissants et gras, avec de la matière. C'est un style, une volonté du vigneron, et pas un défaut, sauf pour la petite majorité qui n'aime pas ça. Et si je n'ai pas non plus envie de boire exclusivement des vins élaborés dans cet esprit, c'est une alternative intéressante à la droiture minérale confinant à l'austérité de certains vins! Voire à la fraîcheur fruitée ou au boisage excessif d'autres!

Olif

P.S.: Ptitphilou, pas de quoi!

Et on peut même ajouter que le Noëls de Montbenault 03 a dérouté son géniteur tout comme René Mosse et Eric Morgat, et ceux qui l'avaient déjà dégusté auparavant. Mal positionné dans la dégustation et échantillon dans une phase certainement ingrate, on peut vite s'en faire une idée un peu faussée et que ce type de vins "vivants" sont parfois capricieux.

Phil

Luc, Ptiphilou,

Mon petit doigt me rappelle que 95 et 2002 sont de très bonne qualité, sans oxydation suspecte ...

Juste un petit extrait de la rédaction de Pierre Citerne, pour étayer mon jugement :

... du miel, et des notes végétales ou plutôt "vertes" qui nous accompagnerons tout au long de la dégustation (tilleul, verveine, gentiane…).
- La matière est élancée, dense, élégante, cohérente, longue ; bien campée sur cet équilibre (acidité + amertume), austère mais noble, qui sera lui aussi un caractère récurrent dans la série.