Bonjour à tout le monde.

Aujourd’hui, au retour d’un périple gastronomique dans l’Aubrac, je m’interroge encore sur le choix des vins adoptés lors de mon dîner chez Michel Bras.
Pour l’occasion, deux vins de belles réputations avaient dans un premier temps été élus. Mon épouse avait clairement précisé comme cahier des charges « tout sauf Bordeaux ». C’est donc en tenant compte de son avis que j’ai opté initialement pour un Muenchberg d’André Ostertag en 2000 et pour un Volnay Taillepieds 1993 de chez de Montille. Ces deux crus, chacun aux environs de 120 euros.
Me souvenant pour partie des dialogues de la semaine passée traitant des conseils des sommeliers, j’ai alors consulté les hommes de l’art en place pour avis. Après avoir pris connaissance des mets adoptés, le sommelier fort distingué et très aimable a conclu sa courte réflexion en me proposant 2 crus (blanc et rouge) originaux et atypiques à bien des égards.

Le premier destiné à accompagner le Gargouillou, les Saint-Jacques, le Foie Gras, et les fromages s’est offert en perlant légèrement. Il n’y eu là évidemment, rien de grave. Au contraire même, puisque cette vivacité du vin faisait bien vivre le palais, lui évitant de s’endormir si la chose eut été possible. Les parfums dégagés se sont montrés de belle classe avec moult fruits. D’autres vins auraient été beaucoup plus complexes, mais ce flacon a rempli son rôle premier, consistant à donner un grand plaisir, même s’il n’y eu pas fusion pour une troisième dimension avec les mets.

Le second cru, parfaitement net aussi bien au nez qu’en bouche, s’est révélé fort élégant et n’a aucunement démérité face à l’agneau Alaiton, les fromages , l’aligot de Madame Bras mère, … Vraiment très charmant le cru a joué juste en offrant une belle complexité de fruits rouges et surtout sans puissance excessive. Un vin fait pour les plaisirs de la table également, sans commune mesure avec ces vins de foire destinés à impressionner.
Ceci pour dire que les conseils du sommelier de M. Bras se sont avérés à juste titre pertinents, qu’ils m’ont permis de découvrir un monde dédaigné et fait tomber quelque idée préconçue. Surtout dans un restaurant tri-étoilé.

Je me dois de vous avouer de quels crus il s’agissait : en l’occurrence :
Le blanc : Coucou d’Elian Da Ros soit un vin de table de France ( 50 euros )
Le rouge : Mas Laval 2002 vin du Languedoc-Roussillon ( 70 euros )

Je n’ai pas regretté mon choix initial, aujourd’hui encore. Il fallait oser une telle proposition. Bravo pour ce risque somme toute, parfaitement calculé.
Ceci dit, dans cet établissement vous serez surpris par la gentillesse de tous, la qualité des mets, mais aussi des vins, du service, etc... Vous constaterez vous-mêmes combien ces caractéristiques sont extrêmes.

L’atmosphère est comme le temps aujourd’hui à Bordeaux, grise.

Bien à Vous.
Nb : J’ai ramené de ce périple Aveyronnais outre de beaux souvenirs, 5 soleils de Rotier Renaissance 2002 (16 euros).

Loup.

Vos récits,comme ceux de Monsieur Audouze,sont délicieux à lire.

Je pense que le muenchberg d'André ostertag aurait bien fait l'affaire.Dégusté il y a peu,ce vin,trés typé,était réellement somptueux sur des coquilles Saint-jacques,avec ses aromes citronnés et sa délicatesse habituelle.

Loup,

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Je ne connais pas le Mas Laval 2002 mais j'ai bu 2 fois le 2003 (dont une fois vendredi dernier )qui est un vin remarquable de fruité et surtout d'une finesse presque bourguignonne inhabituelle dans le sud.

Il est dommage que vous n'ayez pas essayé l'excellent Marcillac de cette belle maison.

Cordialement,

Bonjour Raymond.

Je viens de corriger l'erreur. Merci pour ce conseil judicieux.

Vous me rassurez en disant avoir beaucoup apprécié Mas Laval, et j'en regoûterai. Je retiens de cette expérience qu'il convient de temps à autre de faire confiance et de se laisser porter par des gens avisés.
Je tâcherai de me montrer plus ouvert à l'avenir.

Pour le Marcillac, je commence à fouiner dés aujourd'hui. Je fais confiance à votre sagesse et à votre expérience.

Bien à vous et bonnes dégustations.

Loup.

En plus il est intéressant de constater que le sommelier n'a pas fait grimper la note : 2 vins pour le prix d'un seul de ceux initialment prévus.

Mais 120 euros pour un Muenchberg 2000 (alors qu'on achète l'excellent 2000 de Patrick Meyer à 15 euros chez Vino Strada) qui a du sortir pour à peine plus de 20 euros... Le prix du vin au restaurant c'est toujours un big problem.

Loup,

Je suis content que ça t'aie plu

Ce qu'ils t'ont proposé au niveau du vin correspond totalement à la philosophie de la Maison.

Et c'est vrai que l'ensemble du personnel est d'une gentillesse et d'une serviabilité exemplaire

Et ce gargouillou, Loup?

Eric

Bonjour Eric.

Quelques heures impeccables qui sont trop vite passées. Splendide repas où tout est point d'orgue, notamment ce fameux gargouillou qui nous a scotchés. Chaque bouchée était différente comme c'est la règle pour ce plat. Trés surprenant et trés éducatif pour le goût. J'ai adoré tout le reste bien sûr, mais qu'est-ce que j'ai aimé aussi la crème glacée de truffe et à la fin ( au moment de la tisane - pour faire durer les instants ) le canard à l'eau de vie ( de prune je pense ) sans feu et de grande douceur. Quels beaux produits excellemment cuisinés évidemment.

Nous nous sommes levés pour voir les hommes à l'oeuvre aux pianos au milieu du repas. Sérieux et forts sympas tous ces gens, trés appliqués. Il y a beaucoup à dire et tu emploies le mot juste en évoquant la philosophie maison. Pas de tape à l'oeil, mais une gentillesse réelle et extrème de tous et des réalisations culinaires à se pâmer.

C'est le vrai bonheur. Quels gens !!!!!

Retournes-y si tu as un peu de vague à l'âme et pour toutes les autres raisons aussi.

Bien à toi Eric. Avant de consulter LPV à l'instant, je suis allé voir ton blog.
Chapeau encore pour ces coups de maître. Je vais peut-être tenter le mille feuilles avac des framboises ce soir.

Te raconterai.

A bientôt. Loup.

Bonjour 20Sang.

Les sorties au restaurant posent le problème du poste vin en raison du choix permis et de l’acceptabilité des prix proposés. Dans le premier cas de figure la liste du livre de cave n’est pas toujours extatique et dans le deuxième, les crus offerts sont bien souvent à un coût exagéré. Il arrive aussi que ces deux paramètres soient concomitants, …un comble.

Chacun imagine les arguments avancés par les restaurateurs et leurs justifications. (Les réalités économiques, les charges, le classique coefficient, le marché, la clientèle cible, les règles du libéralisme, …mais aussi plus rarement la générosité du tenancier, la satisfaction première du client, la sincérité de la démarche, les trouvailles du sommelier, …). En d’autres termes les raisonnements ne manquent pas, recevables ou non. Il est peu douteux que les responsables de ces établissements n’aient pas eu la présence d’esprit de réfléchir à ce problème. C’est donc en toute connaissance de cause qu’ils proposent de telles cartes de vins, bien ou mal constituées, aux prix délirants ou raisonnables, en se fichant de l’avis du client ou en souhaitant sa satisfaction., etc… Ce n’est pas grâce à cette tribune que les choses vont changer. A charge à l’amateur de naviguer ici au mieux de ses intérêts et moyens.

En ce qui me concerne, je trouve encore raisonnable le coût des vins que j’avais initialement choisis. Je peux monter plus haut encore, mais là il me faut une justification supplémentaire. Je peux tripler sans doute aussi, mais cette fois-ci j’exigerai de toucher au sublime. Quant à dépasser cette borne, seules les pièces d’exception me feraient craquer, …exceptionnellement.
Je comprends bien que tout le monde ne puisse adopter cette même démarche. C’est dommage, mais je crois possible de se régaler de belles choses sans bourse délier exagérément. Il faut ici chiner et faire fi des supposées grandes étiquettes et autres millésimes surcotés. Le challenge est même plus intéressant à relever. Et puis débusquer le bon cru au juste prix, c’est un satisfecit personnel non ?

Chez Michel Bras, j’ai vu mon poste vin baisser de moitié en me régalant des trouvailles du sommelier. Pourtant un vin de table (Coucou d’E Da Ros), et un renoncement au bourgogne (Volnay de De Montille) avaient de quoi générer quelques doutes. Il n’en a rien été, et c’est en confiance que j’ai suivi des idées autres. Bien m’en a pris, et merci encore au(x) sommelier(s), qui ont fait montre d’impeccables qualités.
Evidemment la carte pourrait comporter les références que vous indiquez, mais celle-ci peut-elle afficher tous les noms que chacun personnellement estime ? Ce n’est pas possible, le restaurateur doit élire les crus correspondants à des paramètres qui lui sont propres. C’est la loi.
Je crois deviner certaines de vos limites budgétaires et je salue vos justifications quant au prix des vins proposés au restaurant et dans les autres circuits de distribution. Vous estimez les crus selon des critères bien à vous, sans vous laisser influencer par le prestige établi, et c’est tout à votre honneur. Vous jugez verre en main, c’est une attitude plus objective que celle qui consiste à se fier aux avis d’amateurs ou professionnels plus ou moins impartiaux.

Reconnaissons à ces gens aussi leurs mérites. Entendons-les et faisons leur confiance de temps à autre.

Bien à vous encore et bonnes dégustations. Craquez des fois pour un peu de folies..

Loup.

Retournes-y si tu as un peu de vague à l'âme et pour toutes les autres raisons aussi.

Réservé pour le 9 juillet au soir

Eric

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Pas d'accord avec Frederic.
C'est le prix des vins qui doit baisser pas le prix des menus qui doit augmenter de 30 % ( même si Bras est un des plus raisonnables ) !

J'ai vu le prix du menu passer de 800frs ( dernier prix en frs ) à 175€ dans le celèbre *** de ma ville. Ca fait déjà une belle augmentation !

Non, je crois plutôt que les restaurateurs doivent faire des efforts d'imagination (certains le font ) et rogner sur leurs marges peut être aussi en accord avec les producteurs.
Tout le monde y gagnerait !

Bonjour à vous.

Les arguments de Frédéric et de Raymond sont bétons. D’un côté c’est vraiment dommage de constater les cœfficients appliqués aux crus proposés ici ou là alors que le plus gros de leur mérite en revient à l’exploitant. Imaginer par ailleurs une hausse du coût des repas n’est pas bien concevable.

Je crois que les restaurateurs privilégient comme de juste leurs réalisations et qu’ils adoptent face au vin une attitude bien plus réservée. Pourquoi ? Parce que le vin entre en conflit sur le plan gustatif avec les créations culinaires. Le plus souvent le vin choisi l’est pour son rapport qualité/prix au sens le plus noble du terme. Rares à mon avis, sont les fois où la fusion est recherchée et trouvée entre solide et liquide et je pense que la plupart des gastronomes ne me démentiront pas. Ce n’est pas très grave car cela n’empêche nullement les heureuses harmonies. Le vin n’est pas l’ennemi des mets, il créée au contraire de belles alliances. Même si la troisième dimension n’est pas toujours au rendez-vous, n’est-ce pas là l’essentiel?

On peut trouver sur les tables dignes de ce nom, on doit trouver surtout, des crus répondant au critère fondamental de plaisir, sans que les clients soient pour cela nécessairement rackettés. Il en existe plein, et le restaurateur offrant des vins de ce type n’en est que plus admirable. Bien sûr celui-ci connaît des contraintes qui échappent à nombre d’entre nous. Le client n’a toutefois pas à en pâtir, lui qui consent à payer un peu plus que de raison, qui apporte sa caution, il mérite le respect vrai.
C’est heureusement le cas dans les établissements tel celui de Michel Bras. Il en existe d’autres. L’équilibre économique est bien trouvé ici, alors pourquoi ne serait-ce pas le cas ailleurs ? N’y aurait-il là chez les farfelus aux vins démentiels quelques velléités de profiter d’un libéralisme débridé. J’exagère ? Peut-être s’agit-il pour ces derniers de privilégier le plaisir de tous leurs clients potentiels avant tout. A voir.

Bonne journée à tous.

Loup.

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Loup parlait de l'attitude réservée des chefs par rapport au vin, essentiellement dû au risque de conflit gustatif entre vins et mets.

Je suis assez d'accord avec cela. C'est bien pour ça que je privilégie lorsque c'est possible le forfait "accord mets et vins" où l'on a un verre de vin adapté à chaque plat. Pour reprendre l'exemple de l'Anne de Bretagne, il n'est que de 25€ par personne. Et je peux témoigner qu'ils étaient tous de bons niveaux.

Dans ce cas-là, tout le monde est heureux: le chef, le sommelier, et ... vous

Eric

Loup,

vous avez eu de la chance de trouver encore ce nectar!? Incroyable! Bon, le prix est un peu élevé par rapport au prix propriété, mais en regard de la qualité, je vous laisse juger.
J'attends vos comentaires avec impatience. (je parle bien sûr de Rotier 2002) Je l'ai regoûté il y a quelques jours, après un hiver plus difficile, il semble à nouveau au mieux!

Bonjour Jérôme.

Je laisse reposer les bouteilles quelques temps et vous en reparlerai. Je pense me régaler de celles-ci au vu des commentaires lus sur le forum. Faut-il que j'en prenne d'autres ( 2001 un peu plus cher 2002 2003 au même prix )?

C'est en partie grâce à vous que je les ai acquises. LPV remplit bien sa fonction d'apporter la connaissance. A saluer comme de juste !

Bien à vous.

Loup.

Loup,

Je lis que vous avez eu mieux que cela ...

Volnay 1er cru Taillepieds - De Montille 1993 :
JP(14,5) - VM15/15,5 – PP(14,5) – LG(14)
- Nez semblant « bloqué », impersonnel, que l’on s’accorde au bout d’un moment à situer en Bourgogne. Menthol, champignon, fruits rouges (fraise, framboise), minéral, complété par un pointe végétale peinent à jaillir du verre. Une légère note liégeuse gêne une partie des dégustateurs.
- Bouche sans grande harmonie, (trop ?) svelte, renfrognée, austère.
- On aimerait, en lien avec le film « Mondovino », être convaincu par un vin de terroir, plein de personnalité, moins dur (anguleux), plus aimable. Goûter une autre bouteille, si possible (problème de barrique ?, de bouchon ?).

Bonjour Ganesh.

Merci pour ces commentaires.
Souvent on fait des choix en tenant compte d'une réputation justifiée pour moult raisons.

Se fier à l'étiquette présente quand même des risques, et je subodorre toujours de me tromper comme cela aurait été le cas ici. Lorsque je suis sûr de moi, j'y vais. D'autres fois, je délègue parce les hommes du vin savent de quoi ils parlent aussi. Là j'ai eu raison, grandement.

Bien sûr, si les choses déléguées tournent en eau de boudin (affreux), je rappelle immédiatement le sommelier, c'est normal. ça ne m'est arrivé qu'une fois.

Et puis parfois, partir à l'aventure c'est bien...

A bientôt et bonnes dégustations.

Loup.

J'aimerais savoir comment était VOTRE taillepieds 93 (recommandé par Calderon ?).

Le Pommard Rugiens 93 bu lors de la verticale de Rugiens du domaine était nickel (avril 2005).

Le Volnay Taillepieds 93 a été bu à l'aveugle
Le Pommard Rugiens 93 était connu

Je ne pense pas que cela ait changé garnd-chose à l'affaire ...

Bonjour Ganesh.

N'ayant pas dégusté ce Taillepieds, je ne peux vous dire de quoi il retourne. Si j'ai l'occasion de plonger mon nez au dessus je vous dirai ce qu'il en est. Mais après ce vous avez écrit, je privilègierai une autre origire, ça ne fait pas de doute.

Sauf si je suis invité...bien sûr.

Dois-je vous remercier d'avance ?

Bien à vous. Bonne journée.

loup.

Je pensais avoir lu que vous l'aviez bu chez Bras ...

Une autre bouteille sera peut-être merveilleuse ...

Je n'avais pas lu ce commentaire de Loup sur Bras où je suis allé quatre jours plus tard. Même plutôt trois.

Si quelqu'un peut dire à Bertrand Leguern de venir lire ce compte-rendu et de lire le mien que je vais mettre sur LPV, il verra que même avec beaucoup d'imagination je ne peux pas être allé chez Bras avec ce type de vins (que je ne connais pas) et trois jours après avec les vins que j'ai pris.

A moins que ça n'arrange Bertrand de feindre de croire que Loup et moi c'est une seule personne.
A chacun ses coquetteries.

Loup,
J'ai été moins passionné par la cuisine de Michel Bras alors que je venais de lire qu'il avait été nommé 6ème table du monde.
J'ai tellement en tête les plats qui se marient aux vins anciens que ces profusions de goûts ne m'ont pas enthousiasmé, même s'il y a une technique et une viruosité qui inspirent le respect.
Il y a dans Michel Bras une volonté de mettre en valeur l'Aubrac comme Marc Veyrat respire son pays alpin. Mais là où Marc est un virtuose bondissant (du moins quand il n'a pas la patte cassée), Michel est un sérieux travailleur au talent forgé par l'expérience, sans ce grain d'aimable folie du savoyard.
Un signe : ma femme et moi n'éprouvons pas le besoin de venir vérifier si un nouveau séjour nous plairait mieux.

Tous,
Vous verrez dans mon compte-rendu que je vante sans aucune réserve cette carte des vins si différente des cartes parisiennes inadmissibles. Elle permet d'avoir accès à des vins intouchables dans la plupart des restaurants parisiens.
Je prends le pari que sur certaines icônes du vin français, disons 10, je trouverais largement plus de 600 € d'écart par bouteille avec les prix parisiens.
Ils margent peut-être avec un minimum de marge sur les petits vins, ce qui fait un gros coefficient. Mais ils ont l'intelligence de ne pas forcer sur les ténors. Tout est relatif évidemment, car c'est cher. Mais deux fois moins cher qu'à Paris.
Si un jour je veux me payer une Romanée Conti, par rapport à un prix parisien, je me paie une chambre pendant 15 jours.