Pas mieux Jean-Luc, c'est la douche écossaise pour notre postulant au prix Albert Londres

Marc

Oliv ..tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas récupéré un peu de vin pour ton vinaigrier !!

Plus sérieusement ....il me semble que l'on aurait pu faire le nécessaire pour récupérer discrètement un peu de vins chez certains participants ...comment frustrer un vrai amateur tel que notre cher ami ...j'espère qu'il ne va pas aller consulter son médecin , il risque de lui coller une petite pilule du bonheur . Lors d'un repas à Jongieux ( Rayas 90 ) ...nous avions oublié de réserver un verre pour le jeune chef ....j'ai partagé le mien mais je dois reconnaitre que tous mes amis présents se sont également proposés pour offrir un peu de vin ....
Oliv ...si tu acceptes de jouer ton rôle d'accompagnateur sur un quai de TGV lors d'une prochaine virée à Paris , je me propose de sortir un Haut Brion 89 de ma cave ...malheureusement , pas de 61 !! On demandera à François Audouze de faire le nécessaire .

Même pas !

Je vais pas vous dire que de voir le banc après les hymnes quand tu crois que tu vas jouer la finale, ça fout la banane mais se frustrer de quelque chose alors que la Villa d'Este permet tant de moments de plaisirs comme de belles rencontres, faudrait vraiment être con !

Et rassurez-vous, hormis la postérité de notes dont j'aimerais bien disposer sur cette dégustation rare, on peut pas dire qu'on a manqué ! -D

La suite, demain, si j'ai pas explosé en vol avant.
Car ça se voit peut être pas mais j'ai pas encore atterri ! ()

Oliv

Jérôme,
La question de oulababa est : "trouvez-vous que le nombre d'amateurs passionnés ( capable de distingué un grand vin d'une étiquette) a augmenté depuis 10 ou 20 ans?"

Cela fait deux niveaux :
- y a-t-il plus d'amateurs ?
- et y a-t-il plus d'amateurs capables de distinguer un grand vin d'une étiquette ?

Je réponds aux deux en disant : Je crois que le nombre de ces amateurs, qui communiquent beaucoup entre eux, est croissant. Mais la frontière entre l'amateur pur et le buveur d'étiquettes est forcément difficile à établir, si chacun fait de la surenchère pour ouvrir ce qu'il a de plus rare.
Le plus important, c'est qu'on ouvre ces bouteilles et qu'on les apprécie.

Et j'ajoute : "Chacun des participants a le palais fait pour les apprécier."

C'est donc une réponse positive, optimiste, qui répond à la question : il y a plus d'amateurs, mais répondre qu'un vin est un vin d'amateur ou un vin d'étiquette est une réponse difficile, puisque chacun a une vision différente.
Et je cite un exemple de ce que nous allons faire pour montrer que ces bouteilles ne restent pas dans le champ de la spéculation où les vins changent de mains sans que personne ne les boive, mais sont effectivement bues.
Et cet exemple a pour vertu de montrer que la frontière est difficile entre vins et étiquettes, puisque nous allons boire des vins qui sont des vins alors que d'autres n'y voient que des étiquettes, pour des raisons qui leur sont personnelles.

Ma réponse est strictement dans le champ de la question. Encore eût-il fallu que vous la lisiez comme elle a été écrite.
Votre agressivité n'a aucune justification.

Le compte-rendu d'oliv sur les habitudes de consommation au restaurant est passionnant :
- disparition quasi complète du chariot des alcools
- beaucoup moins de consommation
- modifications liée aux prix des vins : quelques vins sont devenus inabordables et ne sont plus achetés par les restaurants

et j'ajouterais aussi que l'on boit, sur la carte, les vins de plus en plus jeunes. Car les restaurateurs financent des caves de moins en moins opulentes sur la durée, sauf quelques rares exceptions.

Superbes comptes-rendus Oliv.
On finirait presque par croire que c'est normal, vu la régularité avec laquelle tu nous régales, mais c'est loin d'être le cas!
Merci pour le temps et l'énergie passés à cette oeuvre vinozolesque!

Beau compte rendu, merci Oliv. Et d’accord avec FA sur l’impossibilité (ou l’absence de volonté) pour les restaurateurs de stocker : les caves de plusieurs milliers de bouteilles dans un restaurant relève du passé et c’est bine dommage car sans parler de vins de 20 ou 3à ans comme on en trouvait, c’est maintenant des vins de plus de 5 ans qu’il est parfois impossible de trouver dans certains gastro

La séparation salle/cuisine fait que peu de chefs aussi considèrent le vin comme faisant « partie » intégrante de leur plat ou de l’expérience globale qu’il propose. Ca reviendra...

Pas de discussion sur les coefficients ? Bon, bien content d’aller chez Laurent vendredi ;-) Je sens P. Bourguignon très en forme.

Eh ben, oliv, tu es en train de nous réinventer le journalisme vinique, voire davantage.

Ce post sur les problématiques juridico-fiscalo-financières des riches investisseurs dans le vignoble : factuel, clair, aussi neutre que possible, avec à la fin les quelques lignes indispensables pour connaître le point de vue du reporter, on n’en voit pas des comme ça tous les jours.

Mais le coup de génie, faut dire, le truc que personne avant toi n’avait osé, c’est le premier compte-rendu de dégustation entièrement objectif : la verticale de Haut-brion, que des photos pas de commentaire. Zéro subjectivité, enfin.
Depuis le temps qu’on en parlait, toi tu l’as fait.

Thierry

On a enfin compris pourquoi ils mettent des couvertures de lit qui ressemblent à des gros mouchoirs

Sinon je suis toujours aussi étonné par l'état de conservation des étiquettes.

A ce propos, c'est combien de bouteilles ouvertes à chaque dégustation ?
Les organisateurs sont ils assurés que toutes les bouteilles d'un même millésime proviennnent d'un même lot ?

Ce post est sublime oliv, merci d'avoir partagé tout ça avec cette belle plume!! -D

Amicalement,

Thibault

La séparation salle/cuisine fait que peu de chefs aussi considèrent le vin comme faisant « partie » intégrante de leur plat ou de l’expérience globale qu’il propose. Ça reviendra...

Le sujet a en effet été abordé, une révolution copernicienne s'étant à un moment opérée avec l'émergence de la domination des chefs qui a, petit à petit, remplacé celle du chef de salle.
Le "travail de compromis" pointé par P. Bourguignon comme inhérent au métier de sommelier consiste aussi à créer un équilibre avec le travail, l'ego parfois du chef.
Et ce n'est pas le moindre des défis à une époque où les assiettes sont devenues polymorphes donc quelque part inadaptées au vin qui exige une ligne directrice simple et lisible pour que les accords soient mis en valeur.
Aucun doute que la cuisine du Laurent est toujours pensée pour être en adéquation avec le vin potentiellement servi, témoignant d'un travail d'équipe où les egos sont mis au service de l'oeuvre collective et donc du client.

Pas de discussion sur les coefficients ? Bon, bien content d’aller chez Laurent vendredi ;-) Je sens P. Bourguignon très en forme.

Le sujet a été abordé mais curieusement, pas tant que ça en effet.
L'influence d'un homme qui vous parle de passion, peut être...

Mais le coup de génie, faut dire, le truc que personne avant toi n’avait osé, c’est le premier compte-rendu de dégustation entièrement objectif

Je crois que je vais breveter le machin, ça rallongera mon temps de vie disponible !
J'ai failli oser quelques "ce vin est très Haut Brion" mais me suis dit que vous en aviez déjà soupé...

Plus sérieusement, ne comptez pas sur moi pour verser dans le syndrome du zozio qui gazouille où l'on vous poste trop souvent des photos de bouteilles sublimes, sans un mot pour vous dire comment ça goûtait.
Mais c'est toujours plus facile d'exhiber ce qu'on a bu que d'essayer d'expliquer comment.

Sinon je suis toujours aussi étonné par l'état de conservation des étiquettes.
A ce propos, c'est combien de bouteilles ouvertes à chaque dégustation ?
Les organisateurs sont ils assurés que toutes les bouteilles d'un même millésime proviennent d'un même lot ?

L'intégralité des bouteilles servies lors des dégustations (5+1 secours, je crois) proviennent directement des caves des domaines !
En plus de conditions de dégustation absolument parfaites comme François Mauss est l'un des rares dans le monde à les garantir, l'assurance de la provenance des bouteilles est aussi ce qui rend ces moments de vin absolument exceptionnels.

Merci!!! Encore du très très grand Oliv!!!

Ils auraient pu être grand prince et "laisser" une bouteille de secours aux recalés de la grande salle.

Je voudrais rebondir sur Antonio Santini qui nous avait donné une remarquable leçon de" sommellerie bien tempérée" .
C'était il y a plus de 15 ans dans son formidable restaurant *** Dal Pescatore en pleine campagne italienne à environ 50 Km de Parme .
A une époque ou on payait encore en lires et ou ni lui ni Nadia n'avaient leurs beaux cheveux blancs .

Je l'avais laissé libre de nous choisir un blanc italien , ce qu'il avait fait de façon parfaite . Mais ensuite je voulais absolument boire un Ammarone que je ne connaissais pas du tout à l'époque . Après avoir tenté de m'expliquer avec tout le tact nécessaire que c'était peut être un peu lourd , il a cédé aux désirs du "client " .
L'inévitable est arrivé : au 1/3 de la bouteille nous n'en pouvions plus . Discrètement Antonio nous a apporté une bouteille d'un très bon Chianti que nous avons reçu comme de l'eau fraiche dans le désert .

Mais la leçon ne s'est pas arrêtée là . Pour le dessert il nous a apporté un Moscato d'Asti malgré notre refus car nous étions saturés : c'est là que j'avais découvert la légèreté et l'aptitude extraordinaire de ce vin à accompagner les desserts .

Et voilà !
Encore un sujet ouvert par Oliv.
Va encore falloir passer des heures à lire tout ça et se marrer seul derrière son écran en bavant sur les plats et les vins dégustés. Pfff
Eh bien là, même pas. Enfin, pas totalement. Parce que c'est avant tout sérieux et (pas drôlement) intéressant.
Bien sûr que cela fait envie, mais quel plaisir de lire ces reportages passionnants à la fois par le fond et la forme. Un grand merci et un grand bravo pour tout ce travail, justement récompensé par ces bons moments passés. C'est la première fois que j'ai l'occasion de remercier, Oliv, donc chapeau bas.

Pour en revenir à la place du vin sur la table, il était là question des grandes tables, comme auparavant des (gros) investisseurs et donc pas de la grande majorité de la profession. Mais qu'en est-il des tables plus modestes ? A-t-on une idée de l'évolution de la relation entre vin et restauration en général ? Par mon petit bout de lorgnette, on n'a pas l'impression de références suivies, de vins servis à maturité, à température et à dessein. Je ne fréquente que très épisodiquement des restaurants avec sommeliers, et on constate à de rares exceptions près qu'aucune attention particulière n'est portée au vin, alors même qu'un accord réussi avec le repas démultiplie le plaisir ressenti. Presque à croire que le choix d'achat et de service de vin n'est pas plus réfléchi qu'entre 2 eaux minérales, si ce n'est pour l'aspect financier.

[size=large]La Villa d'Este étant un lieu où la frustration n'est pas permise, je profite du temps libéré par l'occasion manquée de la dégustation Haut Brion pour reprendre ma mission, l'autre, et filer goûter les vins présentés par les vignerons inscrits à l'évènement.
Vous croyiez tout de même pas qu'on était venu que pour rigoler... ()
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Weingut Donnhöff
Quatre 2013 sont présentés.
Le Tonschiefer Riesling Trocken propose un nez discret, sur un côté assez végétal. La bouche est cristalline mais assez simple, sur un tonus agréable mais qui manque un peu de concentration et d'allonge. L'Höllenpfad Riesling Trocken est plus construit, toujours sur ces équilibres laser si propres au domaine mais avec une matière plus profonde, sur une acidité traçante et une belle matière tout en profondeur. Le vin reste assez serré aromatiquement et doit être attendu pour gagner en complexité.
Superbe potentiel pour le Niederhäuser Hermannshöhle, très fermé au nez mais d'une présence classieuse assez remarquable de maitrise et de persistance.
Grande leçon d'équilibre sur le Oberhauser Brücke Auslese, très précis au nez, compromis de notes minérales et de fruits exotiques et dotée d'une délicieuse matière rythmée et élégante, à l'équilibre salivant et frais assez irrésistible.

Weingut Martin Wassmer
Les blancs 2013 proposent des nez très boisés et des structures à l'ampleur qui me semblent manquer un peu d'allant et de naturel, que ce soit sur le Pinot Blanc, sur la fumée et un corps assez massif, le Chardonnay un peu caramélisé et à la bouche grasse ou encore le Pinot Gris au nez crémeux mais à la bouche mollassonne. Les rouges sont plus sérieux, le Spatburgunder 2010 en magnum présentant un joli nez de pinot (fruits rouges, léger végétal) enrobé de notes fumées assez nettes. La bouche est en deux temps, tendre en attaque, sur un volume charnu et droit très intéressant malheureusement un peu chahuté par une forte amertume qui bride la finale. La table devrait pouvoir rééquilibrer l'ensemble.
La verticale de Spätburgunder GC Schlatter Maltesergarten est intéressante, sur des nez amples et puissants sur les millésimes 2012, 2011 et 2009, aux élevages insistants et qui masquent un peu trop à mon goût de forts belles senteurs de pinot, sur les fruits des bois. 2007 semble déjà évolué, sur des notes de champignon frais et de croute de fromage. Les bouches sont denses, sur des jus concentrés, doux en 2009, plus serré sur 2012 et dotés de belles acidités structurelles qui leur donnent une jolie présence. Les finales sont malheureusement un peu toutes marquées d'une légère sécheresse et surtout d'amertumes que j'attribue à des élevages un peu trop poussés et qui brident un peu leur envolée.
Un domaine à suivre car les matières sont belles.

Maison Trimbach
Joli Riesling Sélection de Vieilles Vignes 2011, vin très franc à l'équilibre impeccable, à la fois délié et doté d'une profondeur certaine.
Le Frédéric Emile 2009 est superbe, très élégant et gourmand à la fois, sur une bouche puissante très bien construite et doté d'un jus corsé bien élancé par une jolie acidité. L'ensemble produit est assez long et très facile d'abord !
Le Clos Sainte Hune 2009 est beaucoup plus serré, sur un nez discret qui refuse de se livrer. La bouche est en revanche splendide, droite et toute en profondeur verticale, d'une impressionnante concentration. Sa finale est longuement portée par de fins amers de très grande classe.
Superbe !
Jolie SGN 2001 au nez très fin, exotique et terpénique, sur une liqueur modérée et une tension certaine qui évoquerait presque les très vieux sauternes qui ont mangé leurs sucres. Finale assez légère, très agréable pour un vin délicat qui devrait faire de beaux accords de table.

Weingut FX Pichler
Le Riesling Ferderspiel Loigner Burgstall 2013 est végétal, sur des senteurs de sauvignon pas mûr. La bouche est sèche et amère, noyée d'un perlant gigantesque. Le Riesling Smaragd Dürsteiner Kellenberg 2013 est plus avenant, sur un nez de fruits à noyaux et des notes minérales, une attaque très perlante mais une bouche plus sympathique quoiqu'assez simple, sur une acidité désaltérante mais un manque de fond assez patent.
Le 2010 est très serré, tout en droiture, sur une bouche toute en tension et qui manque un peu d'enrobage pour gagner en assise. Le 2007 semble nettement plus en place, construit, avec, derrière une petite réduction sur la croûte de fromage, une matière bien en place, sur le minéral mais malheureusement un peu perturbée sur la finale par des amers en excès.
Si le Grüner Veltliner Ferderspiel Loigner Burgstall 2013 propose un nez sympathique, sur la groseille et quelques notes végétales, la bouche est simplette, peinant à donner autre chose qu'un jus acide un peu dilué. Le 2010 est plus agréable, sur un nez plus construit et une bouche assez facile, à la finale un peu amère toutefois et qui reste assez stricte. Le 2007 m'a semblé là encore trop marqué par les amers.

Maison Verget
Le Pouilly Fuissé La Roche 2012 est un vin sérieux, au nez puissant, compromis de notes florales et grillées. La bouche est agréable, sur un joli volume au gras bien contenu par une acidité sympathique. Le Puligny PC Sous le Puits 2011 offre un nez classique et très réussi, sur les fleurs blanches et des notes fumées. La bouche est fraiche mais assez délicate, sur une haute acidité qu'un volume assez léger peine à équilibrer. Le Chablis GC Vaudésir 2009 change totalement de registre en offrant une bouche large à l'ampleur généreuse, d'un volume concentré et finalement d'une belle tenue. L'aromatique très chablisienne, sur les fleurs blanches et des notes miellés et sa densité m'ont plu même si l'acidité n'est pas très haute.
Absolument pas convaincu par la Syrah d'Endes 2013 du Château des Tourettes, affreusement marquée par des goûts douteux de viande crue.
Le Pommard PC Les Saucilles 2009 m'a semblé très serré, sur des tanins fermes et secs assez désagréables.

Weingut Pichler-Krutzler
Joli vin croquant, à l'aromatique florale gourmande et à la bouche tendre et facile que le Grüner Veltliner Supperin 2013 plus facile à aborder que le Grüner Veltliner Kellerberg 2013 dont le nez est plus profond, avec l'apparition de notes minérales mais la bouche trop ample et amère à mon goût.
Si le Riesling Rothenberg 2013 est plus tendu en attaque, une petite pointe tendre lui fait perdre en droiture ce qu'il gagne peut être en côté apéritif. Son aromatique fruitée est en tout cas très agréable, plus que le Riesling Kellenberg du même millésime que j'ai trouvé un peu creux.

Bonneau du Martray
Le Corton Charlemagne 2006 offre un nez puissant, très construit, sur l'amande, de très fines senteurs minérales.
La bouche est très puissante et concentrée, sur une attaque dense à la sensation de verticalité. Le volume en milieu de bouche est impressionnant et lance une finale presque brutale, sur une acidité salivante qui équilibre ce gros volume qu'il me semble impératif d'attendre.
Le nez du Corton 2006 est assez riche, sur les fruits rouges et des senteurs d'épices douces. La bouche est corsée, dotée d'un volume imposant à l'acidité bien intégrée. La finale reste assez costaud, sur des tanins encore fermes.
Deux vins sérieux qui doivent encore être attendus.

Weingut Tegernseerhof
Joli Grüner Veltliner Höhereck 2012 au nez fin, floral et minéral mais à la bouche un peu alanguie, sur une pointe sucrée qui lui fait perdre en droiture. L'aromatique très florale est agréable et la finale un peu perturbée par l'amertume. Le 2010 semble plus mûr ou évolué, sur le fruit exotique, le miel avec un joli équilibre agréable auquel les amers (enfin équilibrés !) donnent une jolie présence.
Le Riesling Steinertal 2012 est assez simple, sur un nez légèrement exotique et une bouche agréable mais qui manque un peu de présence et d'allonge.
La finale est sympathique mais un peu courte. Le 2010 est beaucoup plus droit, sur un nez citronné et minéral agréable et une bouche énergique construite autour d'une haute acidité. La finale salivante et fraiche est très agréable.

Weingut Clemens Strobl
Joli vin que ce Grüner Veltliner Schreckenberg 2013, au nez fruité, sur les agrumes et à la bouche souple, très facile et sans déséquilibre.
Le Grüner Veltliner Losling 2013 est un peu plus serré au nez mais la bouche est fort proche, d'une grande suavité à la limite de la douceur mais sauvée par une belle acidité. La finale est simple mais franche.
Le Riesling Rosenberg 2013 n'a pas cette évidence, sur un côté un peu instable qui oscille sans trouver son point d'équilibre entre une sucrosité assez nette et une acidité stridente assez rébarbative. Si le Welschriesling Spiegel 2013 offre un très joli nez fin, précis, sur les agrumes et les fleurs blanches, la bouche peine encore une fois à proposer un équilibre cohérent, un peu dévorée par un sucre qui l'empâte trop à mon goût.
Absolument pas convaincu par le Pinot Noir Hengstberg 2012 totalement étouffé par un affreux boisé brûlé assez caricatural.

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[size=large]Alors que je gratte dans mon petit carnet les affreux hiéroglyphes qui seront un enfer à décrypter à mon retour et vous vaudront de devoir être d'une patience d'ange devant la mise en ligne de ces comptes rendus, la lumière s'éteint !
Aïe, merdum, les plombs ont sauté ?
Mais non, c'est juste que le temps passe tellement vite en si belle compagnie que j'en ai oublié le dîner qui s'annonce...

Pif paf, c'est marches grimpées 4 par 4 et ventre à terre que je filoche nouer ma cravate et chausser mon plus beau costume.
Et pas la peine de fantasmer ou de préparer vos avatars de Noël ou autres horreurs alla Fonzie, j'ai fait les poches de tous les paparazzis de l'évènement pour récupérer les bandes !
Je m'inquiète juste un peu des ressources cachées de l'ABM, cet homme est plein de réflex(e)s...
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[size=large]Ah mais c'est qu'il commençait à me manquer le joli cri de guerre du yodleur de la Villa d'Este, ce magique petit son roucoulant qui parvient à vous faire taire une salle turbulente de 250 amateurs chauds comme les braises sans jamais avoir à sortir Bertha du garage ni envoyer la compagnie de Panzers pour ramasser les derniers récalcitrants rivetés au bar et les mener à la salle à manger.

Ça tombe pile poil, je commençais à avoir un 'tit creux.....

A table !
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Weingut Clemens Strobl, Grüner Veltliner, Losling, 2013

images.glop.fr/OlivL...
Robe jaune paille.
Nez généreux, très floral (aubépine), sur les agrumes et des notes opulentes qui m'évoquent la guimauve.
Bouche assez puissante, sur un équilibre un peu instable entre une douceur à la limite de la sucrosité et une forte acidité.
L'ensemble est presque violent, sur une finale à la perception aigre douce qui s'accorde assez mal avec la douceur de la crème de cèpe.
A revoir car il y a du fond.

Weingut F.X. Pichler, Grüner Veltliner, Dürnsteiner Liebenberg, Smaragd, 2012

images.glop.fr/OlivL...
Robe cristalline.
Nez assez fin, moins opulent que le Strobl mais marqué de notes assez similaires, sur un compromis floral et guimauve.
La bouche est marquée d'une assez forte sucrosité qui empâte l'attaque qui s'épand en largeur.
L'acidité pourtant assez forte et totalement dissociée et surtout l'amertume excessive rendent la finale pour le moins rébarbative.
Je n'ai pas du tout aimé.

Weingut Pichler-Krutzler, Riesling, Kellerberg, Wachau, 2013

images.glop.fr/OlivL...
Robe très claire.
Nez très discret, presque muet hormis quelques minces senteurs de zeste de citron vert.
Attaque marquée d'un léger frisottis et d'une acidité citrique qui frôle le strident.
L'ensemble manque un peu de volume et d'enrobage pour se développer un peu mieux en bouche où son côté ultra salivant ne suffit pas à apaiser une forme de morsure acide.
La finale est fraiche mais manque de complexité aromatique, sur des notes un peu végétales.
Plus à mon goût par sa droiture mais un vin qui manque tout de même de volume et de charme.

Weingut Tement, Sauvignon blanc, Zieregg Vinothek Réserve, Südsteiermark, 2011

images.glop.fr/OlivL...
Robe jaune vert.
Nez très fortement réduit, sur la roquette puis, au réchauffement des notes furieusement variétales, sur le bourgeon de cassis.
Je dois avoir la tronche en biais ce soir car je trouve ce vin encore une fois totalement dissocié, sur un déséquilibre entre douceur presque sucrée et une acidité tranchante à la limite de l'agressif.
La finale est encore une fois marquée par une amertume assez forte.
Aïe !

Weingut Pichler-Krutzler, Blaufränkisch, Weinberg, Südburgenland, 2011

images.glop.fr/OlivL...
Robe noire violacée très profonde.
Nez lacté, sur le yaourt aux fruits noirs avec des notes d'encre de Chine.
Bouche brutale dotée d'une acidité violente qui raye le casque et qu'une matière un peu brutale et rustique ne parvient pas à compenser.
La finale très amère est vraiment rébarbative.
Re aïe !

Weingut Hillinger, Hill 1, Burgenland, 2011

images.glop.fr/OlivL...
Robe noire totalement impénétrable.
Beau nez plein et riche, sur les fruits noirs frais à l'élevage chocolaté et épicé classe et bien intégré.
La bouche est enrobée, sur un volume gras et large qui semble très travaillé et plutôt réussi.
L'ensemble reste encore très jeune, tapageur mais bien fait.
La finale est peu amène, marquée par des tanins assez présents et une amertume assez forte.
A attendre pour voir si cette mécanique prend un peu de naturel.

Weingut Kracher, Grande Cuvée, Trockenbeerenauslese, 1999
[size=x-small]Chardonnay (80%) et Welschriesling (20%), Magnum[/size]

images.glop.fr/OlivL...
Robe ambrée comme un rhum vieux.
Très beau nez généreux et attirant, sur la confiture d'abricot, le chocolat au lait et de jolies notes safranées.
Bouche puissante, sur une attaque presque violente qui tente de concilier les extrêmes d'une liqueur concentrée et d'une très haute acidité.
Si l'ensemble est très puissant et ne se boit pas à grandes lampées, il n'en reste pas moins remarquablement maitrisé, sans aucun effet d'écœurement ni saturation.
La finale s'ouvre sur des délicieux goûts d'orange et d'abricot et se prolonge très longuement en faisant saliver.
Très joli vin, à siroter lentement !

---

[size=large]Bon, on ne va pas se mentir, le rendez-vous avec l'Autriche est un peu manqué pour le Jean Claude Duss des palaces.
Il faudra revoir tout ça pour conclure, sur des millésimes plus favorables peut être.

En revanche, les plats sortis ce soir par le chef Michele Zambanini et sa brigade étaient absolument monumentaux !
Derrière ces intitulés lisibles à l'apparente simplicité, nom di djiou, quel goût !
Remballez les machins destructurés pour lesquels on vous impose un mode d'emploi, remisez les molécules qui gloussent, les virgules de shampoing qui meublent trois bouchées étiques et les zigouigouis qui fument pour vous remplir une assiette aussi large que l'ego du chef.

Grand moment pour le modeste mais gourmand gastronome qui souhaite simplement manger avec le maximum de plaisir possible et non vivre une expérience auto proclamée ultime et qui laissera autant de traces dans la mémoire collective que la mode des costards bleus à épaulettes, époque Miami Vice.

Allez, au dodo...
Car demain, y'a, comme qui dirait, encore une fois moyen de se faire plaisir... ()

A suivre...

Oliv [/size]

Eh ben mon cadet!!!

On pourra encore te tutoyer après tout ça ??

On veut ou à la limite on trouvera LA PHOTO DE LA CRAVATTE............

amitiés,

Alfonso

Comme je prédisais à Oliv, la dégustation Autrichienne allait faire flop.

FX Pichler, il faut reconnaître, pour avoir quand même goûté un paquet de vin (toute la gamme en 2009, quelques uns en 2011, quelques uns en 2012, la plupart en 2013) ne m'a jusque là jamais convaincu. Je pense cependant qu'il leur faut du temps... on verra, j'en ai quelques un en cave.

D'une manière générale, les Wachau ont besoin de temps, beaucoup, et pour le moment, je pense que 2009, 2010, 2012, 2013, ne sont pas des millésimes au top (surtout pas 2013). Donc la déception était attendue, surtout au dîner.
Concernant les rouges, il faut dire que Hillinger, c'est loin d'être la joie. Les vins sont hyper techniques et relativement chers. Aucune émotion chez moi, à chaque fois que je les goûte. La surprise c'est Pichler-Krutzler dont je ne comprends pas que le 2011 sorte aussi mal... Quant à Tement. D'une, le style du Sauvignon de Styrie est très végétal et réduit, d'autant plus si c'est sous vis. Tement a souvent des cuvées trop boisées (je penses aux cuvées de chardonnay) qui ont besoin de pas mal de temps. Encore une fois, je pense que chez eux on a aussi des vins oenologiques. Au sens où un profil aromatique est recherché et appliqué. A mon avis Gross produit des vins plus intéressants... même si je l'avoue, le Sauvignon de Styrie, c'est rarement ma taste de thé... pour le moment un sauvignon que j'ai adoré, c'est le Sauvignon Blanc 2012 de Umathum ainsi que celui de Kollwentz.

Bon, voilà... en toute honnêteté, pour promouvoir l'Autriche, il y avait bien mieux. En rouge, Kollwentz, Heinrich (la valeur sûr pour ce type de repas), Umathum, Triebaumer, Kerschbaum, Achs, Nittnaus, Pittnauer... bref... presque tout aurait été meilleur Même le simple BF de Umathum en 2011 aurait enterré ce Pichler-Krutzler ou un Pinot Noir Dürr 2011 de Kollwentz pour faire dans le plus solide.

Et en blanc, d'une, j'aurais choisi des vins plus vieux et de deux, des domaines qui sont bons en jeunesse... Un Zöbinger Heiligenstein de Jurtschitsch, par exemple, ou pourquoi pas des vins du Domäne Wachau car cette coopérative de qualité a aussi des collections de vins plus vieux... FX, de toute façon, c'est fait pour la garde, donc en plus sur 2012, millésime fermé (et aqueux en ce moment) s'il en est, le risque était élevé de décevoir.

Dommage, dommage et contre productif. C'est d'ailleurs la limite du travail de l'ÖMW, ils doivent quand même faire, au bout du compte, avec ce que les producteurs veulent bien faire (et ils en font déjà beaucoup). Mais sur un séminaire du type Villa D'Este, il fallait sortir l'artillerie lourde, et surtout des vins indiscutablement au top en ce moment.

Je n'ai dégusté aucune des bouteilles présentées et mon commentaire est donc d'ordre général.

La sélection proposée m'étonne et ne cadre absolument pas avec le programme habituel du symposium qui manifestement met (veut mettre) en scène du top niveau.
On est loin du compte ici.
Je suis étonné qu'un domaine comme FX Pichler (le seul avec Tement qui dispose vraiment d'une renommée internationale parmi ceux présentés) propose un Liebenberg plutôt que Steinertal ou Kellerberg.
Peut-être parce que plus abordable aujourd'hui ?
Tement propose, il est vrai, SA cuvée haut de gamme mais plus on monte en gamme plus les vins de ce domaine peuvent manquer de naturel en vin jeune (élevage marqué avec des rapports richesse / sucrosité / acidité compliqués).
En sauvignon, je préfère de loin Gross et Skoff.

Je n'ai jamais goûté les vins de Strobl (domaine récent aux mains d'un homme d'affaire) ni de Tegernseehof (mais le GV Höhereck 2012 de ce dernier a très bonne presse).
Pas goûté non plus de riesling de Pichler-Krutzler; en revanche, j'ai bien aimé leurs GV 2010 / 2011. Je pense ici que le millésime 2013 le dessert vraiment.

Pour les rouges, Hillinger fait des vins tape à l'œil. Il est vraiment dommage de proposer cette cuvée dans le cadre de la Villa d'Este alors qu'il y a tant d'alternatives.
Le commentaire sur BF de Pichler-Krutzler m'inquiète : c'est tellement anormal que je me demande s'il n'y avait pas un souci de bouteille ou un effet de séquence ou d'accord désastreux.

Au bout du compte, il aurait mieux valu de s'abstenir plutôt que de proposer ce programme dont je ne comprends dès lors pas trop le but poursuivi par l'ÖWM si c'est lui a l'origine de cette séquence.

Comme d'habitude, les commentaires de Matthieu sont des plus pertinents.

Pierre

J'ai lu que vous aviez également dégusté une partie de la gamme de spätburgunder de Martin Wassmer.
Je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'arrêter au haut de gamme où l'élevage est un poil (voire plus) dominant dans beaucoup de pinots allemands jeunes.
Souvent, on prend plus de plaisir à déguster les cuvées moins ambitieuses.
Le GC dégusté se veut le pendant équivalent d'un grosses gewächs (mention qui lui est impossible d'indiquer puisque Wassmer ne fait pas partie du VdP).
Il existe ainsi un Schlatter SW et un autre Maltesergarten qui sont vraiment dignes d'intérêt.

Pierre

Merci à tous les deux pour ces rebonds passionnants et qui ouvrent des perspectives très enrichissantes pour l'amateur toujours en quête de jolies découvertes !

Y'a vraiment des jours où je suis fier d'être LPVien ! Chapeau les gars !

Bon, voilà... en toute honnêteté, pour promouvoir l'Autriche, il y avait bien mieux. En rouge, Kollwentz, Heinrich (la valeur sûr pour ce type de repas), Umathum, écrit:

j'ai découvert début août dans un étoilé Michelin à Vienne le Umathum pinot noir Unter den Terrassen zu Jois 2005, ...

je l'ai trouvé tout en finesse et absolument délicieux

:)o:)

oliv écrivait:

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" Merci à tous les deux pour ces rebonds passionnants et qui ouvrent des perspectives très enrichissantes pour l'amateur toujours en quête de jolies découvertes !
Y'a vraiment des jours où je suis fier d'être LPVien ! Chapeau les gars !"

Je me suis fait la même remarque à la lecture de ces deux interventions, Olivier.
Deux contributions remarquables qui donnent tout leur sens au forum !

Merci à tous.

Vincent

Mais le coup de génie, faut dire, le truc que personne avant toi n’avait osé, c’est le premier compte-rendu de dégustation entièrement objectif : la verticale de Haut-brion, que des photos pas de commentaire. Zéro subjectivité, enfin.
Depuis le temps qu’on en parlait, toi tu l’as fait. thumbs down

et on me reproche parfois de faire des CR trop sommaires... Si au moins il y avait des étoiles! :D

Ayant la chance d’être distribué en Autriche par une société ayant le top du top, je me suis toujours régalé et je ne voudrais pas que ces commentaires, fort pertinents il me semble, découragent les LPViens de se pencher sur les vins de ce pays, qui regorgent de merveilles. D’autant que les commentaires des membres, d’un très haut niveau, sont de précieuses lumières dans la nuit...

Mais bon, juste pour dire qu’avec l’expérience, dans ce genre de diner, étrangement, le vigneron a intérêt à proposer plutôt des vins de milieu de gamme que les tops. Je sais, on veut gouter les tops. Mais dans un grand diner, tard, avec du monde, on recherche plus « la justesse » que la puissance. On veut avoir du plaisir, pas être impressionné par une performance. Et donc, (c’est difficile) il faut parfois ravaler son égo et être le vin qui va être bu.

Je dois avouer être assez déçu par les tenues d'Oliv cette année





Bon là il faut admettre qu'il a fait un effort

Je sais pas ce qu'il buvait sur la dernière, mais soit c'était vraiment pas bon, soit c'était un Chateauneuf ou autre vin sudiste bien chargé, comme il les adore

Arnaud..

Jean-Robert Pitte tout à droite sur la dernière photo?

et sur le 2ème, la personne devant à droite ?

Merci Claudius, je n'osais pas 😉