Un domaine qui n'avait pas encore ça rubrique il me semble...
Ayant rencontré dernièrement ce vigneron atypique proposant des vins de grande qualité et accessible, je vous livre mon ressenti.



Le jour où j'ai rencontré Vincent, je pense qu'une certaine forme de confiance virtuelle issue de nos échanges sur les réseaux sociaux sévissait déjà entre nous. Nous n'avons donc pas eu à sacrifier au traditionnel rituel chinois du ganbei. Si vous ne connaissez pas cette drôle de pratique, sachez que l'art du ganbei semble être au vin ce que la pizza "fond de frigo" est à la gastronomie dominicale en famille... Et quand Vincent Bonnal, polyglotte et docteur ès culture chinoise me fit découvrir les dessous peu ragoutant de ce protocole de businessman, j'ai d'abord pensé à une caricature. Mais une fois la chose cernée, je dus bien admettre que les quelques jeux à boire ayant animés notre adolescence faisait de nous, dès à présent, de simples pisseuses de Tourtel.

Pour la faire courte, car là n'est pas notre souci du jour : le chinois, avant de parler pognon et affaires, enchaîne les "cul-sec" de pinard (ou autres brûlots régionaux) avec son alcoolyte du jour. Si celui-ci, une fois pété comme un coing, reste digne et ne se met pas à déblatérer tout un tas de conneries ou à chanter L'aventura, en slip, la cravate autour de la tête, alors la confiance s'installe et on peut commencer à causer boulot. Fin, délicat, mais efficace semble-t-il...

Bref, revenons-en à notre exilé héraultais revenu sur les bords de l'Orb, après un périple conséquent en Chine à s'essayer aux divers métiers du vin.

Aujourd'hui, après plusieurs années de travail intergénérationnel, Vincent reprend le domaine familial à son frère. Nous sommes en 2012, et le Domaine de Pélissols va ainsi connaître un virage important sous la patte nouvelle d'un barbu bien décidé à endosser la responsabilité d'une énième reconversion, cette fois-ci, aux côtés des siens.

Le domaine de 6 hectares passe en Bio, la vigne côtoie la végétation locale, les sols sont enherbés et la vie est implantée au cœur de cet écosystème protégé. En privilégiant ainsi le terroir, l'intervention du petit chimiste qu'il fut durant ses jeunes années devient obsolète, Vincent se mue alors en artisan vigneron, accompagnant la vigne dans son quotidien. Au sortir de sa première année de travail, quatre cuvées quittent de la cave : Un blanc fait de muscat et de chardonnay, un rosé à grosse majorité de grenache et deux rouges déclinant le merlot et la syrah en deux interprétations bien différentes. Aujourd'hui, Vincent attend son troisième millésime...

Et puis il y a ce projet. Une idée originale, celle de mettre en musique l'univers d'un domaine viticole, le sien : Pélissols.

"Les grands vins sont comme un concert. Le terroir est la partition, la vigne est l’instrument et le vigneron est l’interprète" - Lydia Bourguignon

Ce vin est issu d’une partition montagneuse.
Coteaux arides et venteux, aux sols vivants. L’herbe y pousse et on y croise des abeilles et des coccinelles. Le vigneron accompagne plutôt qu’il ne détruit.
Des vignes sans chimie, en harmonie avec l’écosystème.
L’instrument s’oublie quelque peu tant la mélodie importe. Du Grenache, de la Syrah, un peu de Merlot.
L’interprète, amateur de vins sans fard, sans maquillage à base de bois, de levures aromatisantes, ou d’autres techniques peu avouées, limite son intervention au strict minimum.
De beaux raisins murs récoltés à la main, des petites cuves pour chaque parcelle, un assemblage final pour une harmonie totale. Pas de filtration.

Cette cuvée spéciale se veut représentative du domaine, de son esprit, de son identité.

(source : www.1fuse.fr/pelissols/)

Mais revenons un instant à table. Dans ma cuisine, il est 15 heures, le petit fait encore la sieste, tradition familiale que rien ne viendra entamer. Autour d'un amas de bouteilles et de carafes, les discussions vont bon train. Vincent à le verbe clair, posé et c'est un plaisir d'échanger avec lui. On parle de son passé, de la famille, de son CV aussi éclectique que riche. On prend le temps... On philosophe aussi un peu, Vincent me faisant part de sa vision du métier et de ses convictions. Il veut faire du bon vin, qu'on se plait à boire, mais ne souhaite pas tomber dans le glouglou sans identité propre, sans ce reflet si important d'un terroir que l'on sillonne au quotidien et que l'on essaie peu à peu de comprendre. Un terroir dont Vincent ne néglige pas l'importance : "Se jeter dans le nature sans assainir ta vigne et le sol qui la supporte est une véritable ineptie !". Il fait aussi part de ses doutes, de son questionnement permanent, lui se voit en débutant, son passé de chimiste autour de l'étang de Berre, sous un nuage aux teintes douteuses, n'étant pas si lointain.

Pendant que l'on déblatère d'une vie ayant suivi les chemins vicinaux dévoués aux doutes et à la remise en questions, le blanc 2013 prend place dans nos verres. Un jus vif et expansif que l'air ne fait qu'affiner. Le muscat parfois un peu exubérant sait ici se tenir. Floral, exotique, il est bien tempéré par un beau chardonnay que la fraicheur si particulière du climat du domaine sait magnifier. Ajoutez une pointe de sucres résiduels et vous obtenez un vin d'une rare efficacité. Un vin que j'ai apprécié sur l'instant, le genre de faiblesse affriolante, jamais vulgaire, que l'on aime à avoir sous la main...

Le téléphone sonne. Vincent décroche et dans un mandarin d'école, s'empresse de répondre à sa fille... La discussion retrouve alors une fond oriental et on vient à s'apitoyer malheureusement des logiques locales où le Lafite se devrait de couler des cuves dorés de quelques jeunes nantis persuadés que l'excellence peut se jouer à 200 hl/hectare.

Bref, un premier rouge s'avance, la cuvée Domaine 2012 : 60% syrah, 40% merlot, un peu d'élevage en barriques de 400 litres, et au final, un jus minéral, tendu, où se mêlent fruits sauvages, épices et touche réglissée. C'est mordant, juteux et ça ne cesse de gagner en pureté avec un peu d'air. Zéro intrant, un poil de soufre, qui donne ici un jus net et éclatant. Bien que jeune, c'est déjà très bon... et ça ne coûte que 12 euros.

Luna 2012 est un jus un peu moins en place, mais comme on avait le temps de comprendre le loustic, quelques heures à l'air libre auront eu raison d'une timidité quelque peu récalcitrante. Des sols différents, un poil plus chaleureux, auront forgé un caractère bien trempé au second rouge de la gamme. Un vrai premier petit vin, vendu 8 euros, qui développe une aromatique radicalement différente. Ici, c'est la cerise et le cacao qui prédominent. Un peu moins d'allonge, mais plus de velouté... Top.

Le rosé 2013 est dense, riche et aromatique. Il semble jouer sur deux tableaux : celui de la table et celui du verre bien frais entre potes, un côté légèrement schizophrène qui ne l'empêche pas de rester avenant. Une belle réussite.

Au final, une belle gamme, des vins équilibrés, propres, dotés d'une colonne vertébrale permettant notamment de voir venir ces deux rouges, prometteurs, exhibant fièrement leur jeunesse éclatante, charmante, mais qui se devront d'assagir encore un peu un discours bien trop anguleux. Le blanc ? J'en ferai bien mon vin de repos. Celui qui sait déverser son évidente fraîcheur gourmande au quotidien, accessible, mais non sans profondeur. Un vin dont la nudité détend un temps les discours, un vin de confidence et d'échanges légers.

Et puis... et puis il y a cet OVNI, cet cuvée anecdotique dont le bandage qui lui enserre les reins semble dissimuler l'expression ultime d'un domaine mis à nu par la musique. Au moment où j'écris ces lignes, c'est l'ambiance particulière de ce projet qui baigne le flot morcelé de mes mots sur le clavier me faisant face. Un projet mené conjointement par Vincent et David Lavaysse, qui capte de façon unique l'univers d'un domaine, le passant ainsi au révélateur sonore, avant qu'une carte micro SD ne vienne se loger dans le goulot de chaque bouteille pour y emprisonner ce message. Loin de l’introspection sous psychotropes, le résultat musical est plutôt sympa, original, et le vin qui accompagne la B.O. proposée s'en accommode allègrement. Un vin qui après trois heures de carafe aura tout juste commencé à livrer quelques bribes de sa partition. L'impatience aura encore une fois eu raison d'un repos à l'évidence salutaire. Mais malgré tout, le vin, derrière cette jeunesse encore fougueuse, sait se laisser apprivoiser, pour arborer malgré son mordant de façade une fraîcheur et une profondeur insoupçonnées. Sauvage et sans concession, c'est un jus au charme indéniable qui se trouve ainsi propulsé derrière le pupitre d'une orchestration encore indomptée. 76 bouteilles ont vu le jour. Heureux possesseur d'un tel flacon, soyez patients ! Vincent et ses vins peuvent se faire connaître bien différemment. Trouvez quelques bouteilles, laisser les respirer au grand air, quelles retrouvent un peu de leur quiétude originelle et profitez. Vos papilles bénéficieront d'un panorama plus que plaisant.

À Bédarieux, loin de l'agitation passée et de l'exotisme déroutant du ganbei, Vincent propose aujourd'hui sa propre interprétation liquide d'un terroir familial qui perdure. Un discours attachant, comme son chef d'orchestre que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir...

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Vincent Bonnal, artisan-vigneron
Domaine de Pélissols
34600 Bédarieux
tel : 06 49 95 60 94

Domaine de Pélissols, Haute vallée de l'orb Blanc, 2016

A l'ouverture, le vin est perlant et le nez moyennement causant. Une petite aération suivi d'un carafage va ouvrir le vin et supprimer le côté perlant.

Le nez est sur la pomme mûre, un peu floral.

En bouche, le vin est ample, d'une belle rondeur et donne à penser qu'il y a un zeste de sucre résiduel. Le vin est porté par une jolie fraîcheur qui donne au tout une longueur moyenne. A mon sens, la pomme bien mûre domine, avec également un côté "miellé".

Le vin se comporte très bien sur un plat de riz à l'asiatique ( huile de sésame, sauce soja, coriandre, bambou,etc.). Un verre en appelle un autre.

Le liquide est composé de muscat (80%) et de chardonnay (20%). Personnellement, c'est la première fois que je goûte un vin à dominance muscat sans le reconnaître. Il est possible que profil "nature" du vin empêche de "bien" cerner les cépages.

Laurent

Domaine de Pélissols, Luna Novéla 2013

Deuxième rencontre avec un vin de ce domaine, résolument branché "nature".

A l'ouverture le nez n'est pas très causant, réduit. 24h plus tard, le nez n'est guère plus causant.

En bouche, l'attaque est bonne, sur la fraîcheur. Le jus est fluide, sur les petits fruits rouges . Il y a un côté velouté (cacao). Le tout me semble un peu dissocié, manquant d'équilibre. La longueur n'est pas phénoménale, loin de là. Le plus gênant à mon sens est une astringence assez forte. Trop que pour mon palais puisse considérer ce vin comme un glouglou à servir aux copains.

Déception. A revoir.

Laurent

Domaine de Pélissols - Haute Vallée de L’Orb 2013
Encépagement : 85% Merlot, 15% Syrah.
Un vin déniché chez ma caviste et acheté en 2016, stocké en cave.
A l’ouverture, le nez est un peu renfrogné et je décide de carafer le vin.
Beau bouchon, juste imbibé sur un millimètre.
La robe est rouge grenat avec quelques traces d’évolution.
A l’aveugle, je serais probablement parti sur une cuvée Bordelaise mais l’aération va remettre les pendules à l’heure.
Des arômes de petits fruits rouges et noirs apparaissent puis le nez se complexifie avec des notes de thym et de réglisse et un accent mentholé rafraîchissant.
En bouche, les tanins sont assez soyeux et l’acidité maîtrisée.
L'équilibre est bien présent avec ce mélange fruité et épicé jusqu’à la finale mentholée de belle longueur, fraîche et savoureuse.
Jolie surprise pour ce vin digeste et d’une grande gourmandise.

Note : 15/20.
Garde : à boire mais carafage préalable conseillé.

Olivier