Le domaine cultive sur 20 ha créés de zéro divers cépages aux doux noms évocateurs dont : Agiorgitiko, Mavroudi, Filero, Moschofilero, Limiona, Asyrtiko, Kidonitsa, Asproudi, Monemvasia-Malvasia, Roditis...

De passage à Monemvasia lors des vacances. Que trouver comme vin dans la région ? Au sud-est du Péloponnèse, on a laissé derrière soi en venant d’Athènes Néméa, Mantinia et autres appellations "connues", et dans mon ignorance je ne voyais pas trop ce qu’il y avait à attendre tout au sud, chez les spartiates modernes. Certes, les routes sont bordées de quelques vignes entre les oliviers et les orangers, mais hors des appellations connues c’est souvent pour une conso individuelle ou pour des vins vendus au litre à la supérette du coin (déconseillé).

Au cours de quelques recherches préparatoires, le site web de la Monemvasia winery m’interpelle par son côté historique. Ce domaine a été créé en 1997 par Giorgos Tsibidis avec l’idée de recréer la Malvoisie d’origine, vin très largement connu (et imité) à partir du 12e siècle. Malvoisie est d’ailleurs l’adapation dans la langue des croisés francs de Monemvasia. Monemvasia, transcrit en Malvoisie ou Malvasia ou Malmsey a ainsi donné son nom à différents cépages, dérivés ou non du cépage grec, en Italie, Suisse etc.



Monemvasia est une forteresse perchée sur un rocher inaccessible avec à ses pieds une ville aux ruelles étroites, reliée au continent par un étroit isthme. Son nom signifie en grec "le seul accès", et elle a été un port avec une longue histoire militaire et commerciale, notamment liée au vin doux produit dans la région. La production du vin a été perdue il y a longtemps, et le domaine souhaitait relancer sa production après quelques siècles de silence.



Des recherches ont été effectuées pour identifier parmi les 14 cépages locaux lesquels pouvaient bien être à l’origine de la malvoisie. Parmi les candidats, évidemment le cépage appelé Monemvasia. Les recherches ont été menées avec les institutions grecques, et un vignoble expérimental mis en place. L’appelation Monemvasia a été créée pour le millésime 2010 pour du vin doux, et le domaine commercialise sous cette appellation depuis cette année-là. Les producteurs doivent se compter sur les doigts d'une main.



La visite se fait un jour de vendange, le 1er septembre. Malheureusement le personnel n’est pas tellement disponible, les réponses à mes questions, laconiques [size=small](on est en Laconie...)[/size] et la plupart des infos sont glanées sur le site web. La dégustation se fait dans le chai. Les températures étaient chaudes ce qui influe sur les blancs notamment qui se réchauffent dans le verre.

Le domaine propose une série de vins secs avant le vin doux. Au niveau prix, tous les blancs secs sont à 6e ce qui donne vraiment d’excellents RQP, les rouges à moins de 12e, et le monemvasia à 30.

Kidonitsa 2015, IGP Laconie
Cépage Kidonitsa, vieux cépage local quasi disparu.
Robe très pâle. Nez floral, poire, fumé. En bouche c’est puissant, rond, avec une pointe alcooleuse due à la température un peu élevée du vin. Persistance sympathique en finale, avec beaucoup de fruité.
Akra Minoa, IGP Péloponnèse
Cépages Monemvasia, asproudi, malagousia
Un vin rond, facile et fruité, au nez qui part sur la poire et les fruits exotiques. Finale fraîche mais un peu courte.
Maleatis 2014, IGP Laconie
Cépages assyrtiko, kidonitsa, monemvasia
Vin facile, fruité, léger, franc.

Assyrtiko 2015, IGP Laconie
Cépage Assyrtiko
Nez très fumé, citronné. Bouche sur les agrumes. Noble et bien représentatif du cépage de Santorin.

NA 2015, IGP Laconie
Cépage Monemvasia
Robe pale à reflets verts, nez sur les fruits jaunes, évocation légère de fruits exotiques, fumé. En bouche le vin a de la mâche, c’est puissant, structuré et ample, avec un équilibre qui reste bon. La finale est poudrée, minérale et citronnée. Très bon en bouche, le vin sec le plus intéressant selon moi.
Laloudi 2015, IGP Péloponnèse
Cépage moschofilero
Nez surprenant sur le miel, le fruit exotique, le zeste d’orange. La bouche est plaisante, avec un fruité très agrume sur le jus d’orange sanguine et le citron vert, avec une acidité équilibrée

300 2015, IGP Laconie
Cépages kidonitsa et assyrtiko
Nez minéral, discret et finement fruité, la bouche est ample ronde et fraiche, bonne longueur. Très bien fait, peut probablement gagner avec quelques années de garde.
[size=small]NB. Oui, 300 est bien une référence à la bataille des Thermopyles et donc du film blockbuster 300...[/size]

Filéri 2015, IGP Péloponnèse
Cépages Fileri 90% (une variante rouge du moschofilero), agiorgitiko
Un rosé à la robe très soutenue, genre grenadine. Des arômes de fruits rouges bien prégnants au nez. C’est plein, vineux, avec une légère amertume en finale. Pour le repas
Mura Rossa 2010, IGP Péloponnèse
Cépages Limiona (90%) et Agiorgitiko
Robe sombre. Joli nez corbeille de fruits rouges et noirs (mûre), un boisé intégré qui ne masque pas le fruit, bouche avec une sensation légèrement "huileuse", tapissante et compotée, généreuse mûre et ronde. Ca peut faire penser à certains nouveaux cahors mais ça marque moins le verre que le côt. Bonne longueur, bien.
300 2007, IGP Laconie
Cépages agiorgitiko et mavroudi
La robe est très sombre, pas marquée par les 9 ans. Le nez de fruits mûrs et plaisant, avec une complexité donnée par un boisé totalement fondu (élevage 24 mois de fûts neufs tout de même). Le vin est pointu sur la langue, droit, superbe fraîcheur, très bon équilibre. Les tanins sont fondus.
Monemvasia 2010, PDO Monemvasia/Malvasia
Cépages monemvasia, assyrtiko, kidonitsa, Asproudi, raisins passerillés (séchés au soleil 10 jours), fermentation stoppée à 13 degrés, 24 mois d’élevage en barrique usagée. Mise en bouteille en 2013.
Robe ambrée, nez sur le pain d’épice, les fruits secs, le miel de chataignier, le caramel. Attaque très épaisse, liquoreuse, mais pris en bouche le vin devient soyeux, il déploie une certaine fraîcheur, très belle longueur sur le pain d’épices. Très grosse buvabilité pour un vin doux. Vendu cher (30€ pour 50cl) mais que c’est bon.



Au final, le cote romantique du vin prestigieux du moyen-âge et les cépages retrouvés se retrouvent dans la dégustation, même si peut être l'expression des cépages donne le sentiment d'être domine par l'oenologie. Il y a une large gamme avec beaucoup de choses intéressantes, quelques autres moins. De très bons RQP en blanc. J'aimerai pouvoir passer plus de temps à discuter mais la période ne s'y prêtait pas.

Désolé petit erratum sur le dernier vin 30€ les 37,5 et non 50cl ...

Bu ici

Monemvasia winery, Monemvasia 2010
Grèce. Demi bouteille. Cépages Kidonitsa, Assyrtiko, Monemvasia, Asproudi. Passerillé 10-12 jours. Fermentation arrêtée spontanément. Elevage 24 mois en fût usagés. 13% alcool. Premier millésime de la cuvée issue de recherches pour reproduire la "malvoisie" historique.
Belle robe ambrée brillante. Nez complexe, riche, lumineux et ouvert sur la noix fraiche, les épices, le bois, la liqueur de châtaigne, du fruit à noyau également, légèrement confituré. La bouche joue sur un très bon équilibre, il y a de la liqueur, de la tension, de l'énergie, mais l'ensemble joue sur de la soie, c'est tout en finesse avec une bonne richesse en sucre. Bonne longueur épicée et fruitée. Très bon niveau pour ce liquoreux au pedigree de challenger.

Monemvasia winery, Peloponnese Laloudi 2015
Cépage Moschofilero

Robe blanche, très pâle.
Nez de fruit exotique (mangue), agrumes (citron, kumquat), pierre chaude.
La bouche est grasse, beurrée, légèrement fumée avec ce qu'il faut d'acidité pour donner une tension sympa au vin. La matière n'est pas énorme, ni la persistance, l'équilibre est plaisant, sans impression alcooleuse ni amertume.
Ca peut faire penser à un côte du rhone blanc, c'est agréable. Bon RQP.
Ce domaine du sud du Péloponnèse méritera une deuxième visite.

L'occasion de revenir sur place 2 ans après ma première visite. L'acceuil de Nikos Kosmas est plaisant, détaillé. Et francophone.

Kidonitsa 2017, IGP Laconie
Cépage kidonitsa
Pomme verte, coing frais, notes iodées.
Corps sans pesanteur, belle fraicheur portée par une amertume en finale. Court.

Asyrtiko 2017, IGP Laconie
Cépage Assyrtiko
Notes de fruits du verger, fumée, silex.
La bouche montre un gras et une amplitude surprenante par rapport au précédent. Grosse tension, aromatique d'agrumes, belle finale tout en structure et en vivacité aérienne.

Akra Minoa 2017, IGP Péloponnèse
Cépages Malagouzia, monemvasia, asproudi
Nez fruité, très discret. Bouche légèrement fumée et citronnée. Personnalité un peu effacée.

Filéri 2017, IGP Péloponnèse
Cépage filéri (blanc) avec 10% d'agiorgitiko
Fraise, rondeur, plaisant mais manque d'acidité pour moi.

Mura Rossa 2013, IGP Péloponnèse
Cépage limniona. 24 mois en barrique.
Robe claire, légèrement tuilée.
Nez expressif et net de bonbon à la violette, sous-bois, petits fruits noirs, tige de tomage, marquetterie.
La bouche est fleurie, les tannins sont jolis, fins et fondus, mais se révèleront un peu insistants en finale. Belle longueur fruitée.
Pourrait supporter un peu de garde.

Laloudi 2008, IGP Péloponnèse
Cépage Agiorgitiko, 12 mois en barrique
Nez attirant, vivant, sur les fruits rouges, le cuir, la terre.
Bouche tannique, un peu serrée, mais elle s'insère dans un ensemble finalement gourmand, large, délié. La matière est présente, fine sans manquer de corps. Finale présente avec un rappel des tannins quand même. Déroutant, à boire, plutôt très bien en fait.

Monemvasia 2012, PDO Monemvasia/Malvasia
Vin passerillé. Cépages monemvasia, assyrtiko, kidonitsa, Asproudi
Nez miellé, confiture de mangue, note iodée, soupçon de cuir frais.
La bouche est ample, à l'acidité vivifiante. Liqueur parfaitement intégrée.
Très belle longueur sur le fruit exiotique et le miel.
Prix (sagement) descendu à 20€ la 1/2bt.

Entretien et dégustation au domaine dans le cadre d'un voyage estival en Péloponnèse (épisode 2).


Georges Tsibidis, propriétaire des lieux, est physisien de formation et "enfant du pays". Même s’il appréciait le vin, ce n’était pas suffisant à susciter une vocation particulière de créer un domaine viticole dans la région sauf que, depuis longtemps, le souvenir de son riche passé le titillait. Monemvasia était une place stratégique au niveau des voies maritimes (en tant que port commercial et forteresse militaire) et son vin fameux qui en était le symbole, la malvasia, méritait de retrouver la place qui était jadis la sienne. C’est l’unique raison qui l’a conduit à changer de vie en 1997, comme il nous en fait part.
« La malvasia, c’est une histoire de trois siècles puis les ottomans sont arrivés au milieu du 16ème et on n’a plus commercialisé mais continué malgré tout à produire à titre privé. L’émergence d’autres zones de production (Crète, Croatie, Italie,…) a ensuite fait chuter cette production. Lorsque j’étais étudiant, tout partait en vrac et la région, même en dehors du vin, avait perdu toute renommée. Au regard de tant d’années d’histoire fabuleuse, cela me peinait car, sentimentalement, je me sentais lié à ce passé et je considérais que c’était comme un besoin existentiel, un devoir de m’engager à redonner un peu de lustre à cette région. En tant que physicien, je n’y connaissais rien mais j’ai eu la chance de rencontrer Stavroula Kourakou-Dragona [ancienne ministre de l'agriculture et auteure d'ouvrages de référence sur le vin grec, ndla]. Elle nous a guidé, conseillé, fait rencontrer des viticulteurs et œnologues et ce fut donc le départ d’un aventure incroyable et d’un pari audacieux. Sous son égide et celui de l’OIV grec, notre apprentissage a été complété par plusieurs rencontres scientifiques pour répondre à nos questions quant aux caractéristiques de ces variétés qui entraient autrefois dans la malvasia (données variétales, profil gustatif, etc..). On a débuté en achetant des raisins puis, dès que l’on a obtenu les droits, on a pu commencer à planter ces cépages anciens, devenus rares, pour se mettre en cohérence avec le passé historique de la malvasia, tel que les écrits de l’époque le relataient.
Dans la foulée, on a introduit un dossier pour obtenir la reconnaissance d’une AOP, ce qui a été concrétisé, après 14 ans d’efforts, le 23/7/2010 (soit ironiquement à la même date que l’arrivée des ottomans en 1540). Ce qui me rend encore plus fier est d’avoir réussi à produire un vin de grande qualité, à la mesure de son passé, ce qui n’était pas gagné d’avance. Et heureusement que l’on n’avait pas imaginé au départ la somme de travail et d’investissement que cela représenterait car on ne se serait jamais lancé dans cet aventure. La dimension sociale et quasi existentielle qui est sortie de ce projet est une sorte de récompense. Et puis, en outre, la reconnaissance de la malvasia est venue des grecs et a été très rapide car, dès le début, il y a eu des commentaires dithyrambiques ».

Georges Tsibidis

La malvasia fut et reste encore maintenant le cœur et le centre névralgique du domaine, même si ce n’est pas elle qui le fait vivre. Le reste de la gamme est venu par après, principalement pour des raisons économiques, car initialement, il n’était guère question de fonder un domine viticole mais seulement de faire revivre le passé. Pour Georges Tsibidis, la malvasia dépasse la notion de cru et représente, dans le monde méditerranéen, voire au-delà, un concept de vin liquoreux faisant l’objet d’études historiques et œnologiques. Il existe divers organismes qui l’étudient et plusieurs symposiums scientifiques sont organisés à ce sujet. Il est difficile de savoir qui en a la paternité mais les ports et les routes maritimes ont joué un rôle important pour la diffusion au moyen-âge et à la renaissance. On peut supposer que les vignobles autour de ceux-ci sont pour beaucoup à l’origine du breuvage. Par ailleurs, ces études sur la malvasia ont également permis de jeter un regard nouveau et plus aiguisé sur le vin en Laconie aujourd’hui et dans l’antiquité.

Actuellement, le domaine compte une trentaine d’hectares dont environ vingt sont en fait dédiés à la malvasia, au moins partiellement. Celle-ci a de facto provoqué de l’intérêt pour les cépages qui la composent et leur renaissance même si le kydonitsa était relativement répandu dans la région. On fait à l’heure actuelle pas mal de recherches sur l’asproudi, par exemple, pour savoir comment on peut le vinifier en mono-cépage. Ce cépage, très sensible à l'oïdium, n’a pas toujours été bien considéré et même presque rejeté mais Georges Tsibidis « avance » et veut y croire :"Sans doute faudra t-il le commercialiser avec un peu de vieillissement car il évolue bien qualitativement et c’est dommage de la boire trop jeune. Mais là aussi, c’est un problème d’éducation : le public veut le vin de l’année… Pourtant, j'estime que cela fera une grande bouteille dans 10 ans !"

En ce qui concerne les cépages rouges, le domaine dispose du mavroudi mais précise d’emblée que les choses ne sont pas claires pour ce cépage, certains le confondent avec l’agiorgitiko, et comme pour l’asproudi, il faudrait faire des études plus poussées pour bien isoler ses caractéristiques. Il y a aussi le limnionia qui a été récemment planté par lui et par un autre domaine. Et, sur un autre plan, des recherches sont effectuées pour identifier les levures typiques de la région.

Une des parcelles du domaine

Même si c’est à la marge, le terroir n’est pas homogène : les expositions varient, la teneur des sols en minéraux, la proportion d’argile, de calcaire, de sable également. Les grappes qui entrent dans la malvasia proviennent tant d’une sélection des raisins que d’une sélection de la parcelle. Il faut savoir aussi que le monemvasia et l'asproudi peuvent aller jusqu’à 15/16 degrés potentiel, le kydonitsa pas. Mais ce qui est crucial pour le passerillage, c’est l’état sanitaire de la vendange pas sa richesse en sucre.
Toujours concernant la malvasia, Georges Tsibidis ajoute : "certains voulaient étendre l’aire de manière assez large mais cela ne s’est pas fait car le terroir n’aurait plus été assez homogène. [En réponse à une question], Il y a des choses en commun avec le vinsanto de Santorin mais la malvasia présente un peu plus de finesse (taux de sucre inférieur – 180 vs 240 – et souvent moins d’acidité volatile également) et , évidemment, une histoire différente et plus riche. Le climat de Santorin est différent, il y a plus d’humidité le soir et cela peut déboucher sur la présence d’un peu de pourriture et des bactéries qui vont avec".

Ce qui sert aujourd'hui de salle de dégustation...

Revenant sur le terroir, Georges Tsibidis continue : "Le domaine est dans une période transitoire vu la construction des nouvelles installations. Quand ces soucis seront derrière nous, le focus sera mis sur le vignoble alors qu’il est un peu négligé pour l’instant. Les sols sont très pauvres. Il est important d’aboutir à un plan de culture global notamment pour le compost (au départ des déchets locaux) et la gestion de l’eau. Ceci est d’ailleurs un problème global pour la région et pas seulement pour la vigne. Ensuite, il faudra faire des recherches pour déterminer les meilleurs emplacements pour planter ou replanter la vigne (endroits plus adéquats, plus en altitude,…). A la limite, il faudrait déplacer le vignoble car, ici, on est presque en Afrique comme conditions (aujourd’hui à 100 / 120 m alt)". L’idée est de remplacer le goutte à goutte par un système souterrain d’irrigation." (création de citernes alimentées par des barrages, si nous avons bien compris, ndla).

Les nouvelles installations, permettront de faciliter le rêve du domaine de constituer des stocks pour suivre l’évolution de ses vins, surtout pour la malvasia mais aussi pour les vins secs. C’est une pure question économique qui empêche que cette volonté soit concrétisée de manière moins minimaliste qu’à l’heure actuelle mais aussi, accessoirement, une question d'espace. Et, sur un plan général, Georges Tsibidis ne veut plus vendre les vins de l’année car ils ne sont pas suffisamment prêts.
Le domaine qui produit actuellement 250000 bouteille (dont 3000 à 5000 litres de malvasia selon les années) exporte 35% mais ne néglige pas le marché grec : "Alors que souvent la demande de vrac domine, nous, on insiste sur le vin en bouteilles, on a une bonne présence sur le marché local et on insiste aussi sur un service adéquat, notamment pour la verrerie, au travers de la formation des clients. Et pour ce faire, je me base sur mes propres forces, je n’attends rien de l’état; je vais le faire moi-même car il faut créer l’exemple et bâtir une référence. Pour les restaurateurs de la région, c’est un investissement pour le futur, même si en fait ils ne le paient pas cash puisque je finance ce support par un crédit, mais peu de personnes, à l’heure actuelle en sont conscientes. La plupart cherchent à maximiser leur profit immédiat. Il faut faire passer l’idée, aussi chez eux, que le vin dépasse la seule notion de boisson et ouvre d’autres horizons et fait voyager ; et alors sa valeur ajoutée devient terrible : ils vont peut-être gagner un peu moins dans l’immédiat mais ils vont enclencher une spirale qui leur permettra de gagner davantage dans l’avenir. Et, au bout du compte, c’est toute la viticulture de la région qui en sortira gagnante."

La région de Velies où l'on peut constater que l'olivier a remplacé la vigne... mais pas partout...


Les vins
(dégustés concomitamment aux échanges, ce qui ne facilite pas la rédaction de notes)

Kydonitsa 2017
Petite macération à froid, levures indigènes et de culture, 13% vol. d’alcool (les autres cépages donnent plus de potentiel), 5,6 gr d’acidité en h2so4.
Bouquet avenant sur le citron et autres agrumes confits, pas très complexe. Juteux, élégant et joliment fruité en bouche. La concentration et la longueur restent très moyennes. Vin facile qui manque un peu de présence mais reste désaltérant.

Monemvasia 2017
14% vol. Fermentation en cuve inox à basse température au départ de levures sélectionnées. Stabilisation et élevage en cuve inox.
Nez discret sur les fruits blancs et les herbes aromatiques. La bouche est puissante, ronde, épicée avec une rétro qui marque davantage les arômes. On a du vin et de la présence en bouche, marquée par une belle longueur. L’alcool se perçoit un peu sans que cela ne soit dérangeant.

300 white 2017
Assemblage de kydonitsa et assyrtiko pour ce millésime (mais cela varie d’année en année). Fermentation en cuve inox à basse température au départ de levures sélectionnées. Stabilisation et élevage en cuve inox.
Bouquet floral et bien épicé de bonne intensité. La bouche, juteuse, suit dans le même registre aromatique avec une belle matière associant rondeur et finesse. Persistance appréciable qui laisse le palais léger. Fait penser à un gewürztraminer sec d’année froide…

Akraminoa 2017
Assemblage d’asproudi, malagousia et monemvasia. Fermentation en cuve inox à basse température au départ de levures sélectionnées. Stabilisation et élevage en cuve inox.
Le bouquet se laisse peu appréhender. On distingue furtivement de la pêche jaune, des fruits à noyau et quelques agrumes. En revanche la bouche révèle un fruit mûr très prégnant (abricot, pêche). C’est assez rond et de bonne concentration, très malagousia. L’équilibre est présent mais, malheureusement, l’ensemble tombe assez vite et l’ensemble pourrait faire preuve de davantage de persistance.

Asproudi 2017
14,5 % vol. Fermentation en cuve inox à basse température au départ de levures sélectionnées. Elevage en barriques pendant 4 mois.
Bouquet bien ouvert et déjà complexe. C’est très floral d’emblée (acacia) pour évoluer vers de fines notes citronnées puis des fruits blancs (pêche et mirabelle). La bouche est puissante, ample et concentrée. Du gras et de l’alcool tout en conservant de la fraîcheur. Belle persistance avec une rétro sur le marc.

Limnonia 2010
Premier millésime de ce vin (le cépage, disparu de la région, a été replanté par le domaine en 2005). Vendange récoltée en légère surmaturité puis égrappée. Moût levuré. Macération d’une dizaine de jours avec écoulement d’une partie des jus pour concentrer la matière. Elevage en barriques pendant 1 an.
Nez puissant et fruité (prune, cerise confite, mûre) avec un léger boisé et des notes d’herbes aromatiques. Bouche droite et enveloppante avec des tanins encore présents mais fondus. Savoureux et long

Monemvasios 2009
Assemblage d’agiorgitiko (en grande majorité) avec un peu de mavroudi pour la complexité (acidité et tanins). Vendange égrappée. Moût levuré. Macération longue à 28°. Elevage en barriques pendant 1 an.
Fruits rouges marqués au nez (surtout la cerise) avec des notes de moka. C’est simple mais pas simpliste. La bouche est ronde, veloutée et fruitée. L’élevage se fait oublier. C’est bien mûr, pas alcooleux et de persistance correcte.

300 red 2005
Assemblage moitié-moitié d’agiorgitiko et mavroudi. Vendange égrappée. Moût levuré. Macération longue à 28°. Elevage en barriques pendant 18 mois.
Le nom « 300 » fait référence aux 300 de Leonidas (300 hoplites lourdement armés représentant la garde personnelle du roi Leonidas)
Bouquet de fruits rouges et noirs mûrs avec des notes de thé et de tabac. Reliquat d’élevage discret. Sous bois (feuilles mortes et humus) trahissant un début d’évolution du vin. La bouche et souple et fraîche malgré quelques traces tanniques rémanentes. Belle finale élégante.

Malvasia
Assemblage de kydonitsa, monemvassia, asproudi et assyrtiko. Paserillage sur sol pendant une dizaine de jours. Fermentation lente en cuve. Elevage en barriques pendant 2 ans. 13% vol. et 180 gr sucre résiduel.- Pas noté de millésime
Bouquet subtil et complexe d’épices orientales, de fruits confits, de miel et de caramel. La bouche est magnifique de finesse et d’élégance bien soutenue par jolie acidité fruitée. Aucune surcharge de sucre. Très belle longueur.


Une idée du passerillage sur sol

Pierre

Dommage d'avoir zappé l'assyrtiko de la maison, qui vaut le détour

Il me manque une Malvasia authentique dans ma collection cave de vins liquoreux du Monde !
En tous cas, merci pour ce reportage et ce témoignage historique.

Lutèce en vacances


Monemvasia winery, Monemvasia 2010
Nez expressif et envoutant de fruits secs, figue séchée, céréales au lait, miel, une touche de caramel, zeste d'orange.
La bouche offre une bonne liqueur intégrée, balancée par une acidité tranchante.
Très belle finale, longue et aromatique.

_{dégusté lors de ce séjour}

Monemvasia winery, IGP Laconia, Kydonitsa 2017
100% Kydonitsa

La robe est claire aux reflets fluos
Le nez est peu expressif un peu de fruits blancs
Bouche à l'attaque perlante , matière légère, finale courte marquée par l'amertume absence d'aromatique. Bof bof.
Le lendemain (comme le surlendemain) le perlant a disparu, mais c'est toujours aussi inexpressif la bouteille ne sera pas bue.

Monemvasia winery, IGP Laconia, « 300 » 2007
70% Agiorgitiko, 30 % Mavroudi
24 mois de fûts neufs

La robe et grenat légèrement évolué le nez discret fruits rouges, cerise et fraise, vanille la bouche et facile, légère, fruité, final porté par des amers pas rédhibitoire mais je suis limite effet élevage ? Aucune sensation tannique ni astringence ça glisse mais ça n'a pas la classe de Roméo.

À J1, le nez se complexifie, il offre en plus des épices et même des notes tertiaires, la bouche est fidèle, on retrouve un côté terciaire en finale mais élégant.
À J2, le vin est en revanche un peu fatigué

Monemvasia winery, IGP Péloponèse, Anthosmias 2017
Agiorgitiko, Moschofilero, Malagouzia

La robe est saumonée grenadine
Le nez est ouvert et fruité sur la pêche et les agrumes pomélo
La bouche est douce, le sucre est très léger, joliment équilibré par une acidité fine. C'est plutôt court une gorgée appelle la suivante.
Un vin facile qui donne le sourire ; c'est les vacances quoi ! Aurait mérité un petit rafraîchissement mais le plaisir est là.

Monemvasia, Malvasia, 2012
cépages Kydonitsa, Asyrtiko, Monemvasia, Asproudi

Robe de thé earl grey légèrement infusé
Le nez est beau, il offre une aromatique rôtie, de raisin de Corinthe, de fruits à coques, de zeste d'orange confit ; c'est frais.
Le vin séduit par un très bel équilibre en bouche entre le sucre et l'acidité
La finale propose quelques notes oxidative (est-ce du au fait que je sois sur la fin de bouteille ?) et s'éteint doucement sur des arômes d'orange et de raisins secs. Il se dégage une jolie énergie de ce vin et on aimerait que la persistance aromatique soit plus longue pour prolonger ce bon moment de méditation (théorique car en pratique il faut se lever toutes les 10 secondes pour rattraper minus numéro 2 qui se fait la malle! )
Très belle découverte en tout cas

Monemvasia winery, Laconia Assyrtiko 2017

Nez sur le citron confit, le coing, la pêche, la fumée, la pierre à fusil
En bouche bonne fraicheur légèrement perlante, une matière pleine et déliée, avec un peu de gras.
Finale miellée plaisante
Très bien

Monemvasia Winery, Monemvasia 2010

Robe devenue acajou sombre.
Nez sur le bois précieux, quelques notes racinaires (gingembre), zeste d'orange amère, épices, figue, datte, un rien de pâtisserie au miel (zlabia).
La bouche est riche, suave, grasse, mais tendue avec brio par une acidité épicée et piquante.
Finale très longue et orientale dans son aromatique.

Monemvasia Winery, Monemvasia 2012

Robe acajou brunie. 
Nez nuancé et évocateur sur le zeste d'orange, l'orangette, le caramel, le thé noir. 
La bouche offre une élégante liqueur équilibrée par une acidité parfaitement dimensionnée, aromatique plaisante, en finesse. 
Finale longue et gourmande, sans lourdeur.
Ca devrait pouvoir se garder encore un peu, c'est superbe.