Bonsoir,

Personne n'a d'avis sur la ventilation de cave que j'ai évoquée en début de page précédente ?

Merci

Il y a le roi de l'aéraulique qui ne devrait pas tarder à se manifester.

Sébastien

bonjour !
Je suis sur le point de construire une cave chez moi et je sollicite tous vos conseils pour optimiser au mieux mon projet.

Pour commencer, je construit la cave dans le garage ( donc cave non - enterrée ) car je n'ai pas la possibilité de creuser en sous sol.

En dimension, 1m20 de largeur, 2m en hauteur et 1m50 en longueur.

En bâti, sur la largeur nord ( seul côté de la cave en contact avec l'extérieur ) le mur est fait en parpaing de 20 cm, sur l'autre largeur et les 2 longueurs je construit en parpaing de 10 cm de largeur.

En isolation, je vais poser du Ba 10 doublé en 40 de polystyrene sur toutes les faces internes de ma cave et un Ba 13 sur les faces externes sauf le mur nord bien entendu ! J'ai aussi envie de coller par dessus le Ba10 doublé sur toutes les faces internes de la cave des lattes de parquet en pin massif de 2.3 cm d'épaisseur pour avoir un intérieur en bois.

En ce qui concerne le plafond de la cave : étant donné qu'il y a un étage au dessus de celle ci, étage que je construit avec des bastaings et des dalles de contreplaqué, j'ai pensé mettre de la laine de verre entre les bastaings et visser des lattes de parquet en pin massif de 2.3 cm d'épaisseur ( qu'il me reste de précédents travaux ) pour faire le plafond de la cave.

Les températures dans ma région vont en gros de - 5 l'hiver à + 25 l'été en moyenne.

Mes questions :

Est ce une hérésie de mettre en place mon idée de lattes de parquet à l'intérieur de ma cave en plus de l'isolation en Ba 10 doublé de 40 ? cela va t il isolé encore plus ma cave ?

Pour la ventilation, quelle est la meilleur solution, V basse coté nord et haute coté sud ou le contraire, j'ai lu aussi qu'il n'était pas bon de faire une Ventilation opposée nord- sud et qu'à une ventilation basse ou haute coté nord il fallait préférer un ventilation basse ou haute coté ouest par exemple, cela évitant les courants d'air. Qu'en est il ?

Au niveau du sol, j'ai actuellement une chape de béton sans vide d'air en dessous : est il préférable que je casse cette chape pour retrouver la terre en dessous ou simplement de mettre du sable ou du gravier sur ma chape voir de mettre du gravier sur la terre si je vire ma chape ? bref qu'elle est la meilleur solution ?

Voili voilou pour le moment, globalement quelqu'un a t il le meme type de cave et mon projet est il viable pour conserver du vin ?

Merci de m'avoir lu et merci de vos réponses, amicalement, kévin.

Salut,

1ere remarque: Tu ne fais mention nulle part d´un système de climatisation. Hors le simple fait de cloisonner/isoler ne te permettra pas, amha, de maintenir une température stable et suffisamment fraiche.

2eme remarque: Le fait d´ajouter des lattes en pin est u plus esthétique pour toi. Un plus en matière d´isolation également à partir du moment ou tu laisses un vide d´air entre les couches. Toutefois, il est possible que le bois soit traité. Il est également possible que le pin ne supporte pas l´humudité d´une bonne cave sur du long terme. Ce qui m´amène à ma

3eme remarque: Avec une chape en béton l´hygrométrie risque d´être relativement basse. Si tu as la possbilité de la casser, pourquoi pas. A ce moment, sol de terre battue avec gravier ou même briques à trous, peu importe. Mais si investis dans une clime, certaine gèrent également l´hygrométrie, tu pourrais donc t´épargner tout cela, tout comme les aérations d´ailleurs.

Amicalement
Luc

merci luc de ta réponse !

Apres lecture de ce topic et de ta réponse il me vient une autre idée !

serait il mieux d'isoler les faces externes de ma cave qui donnent dans mon garage ( les 2 longueurs et la largeur donnant sur le sud ) avec un Ba 10 doublé en 40 et de recouvrir mes cloisons en parpaings avec de la chaux blanche sur les parois internes de la cave y compris sur la largeur qui donne sur le nord et qui est le seul mur de la cave donnant sur l'extérieur ; du coup avec une ventilation par le nord, j'obtiens plus de fraicheur et pour l'hygrometrie, pas de problème avec la chaux contrairement au Ba qui ne va pas aimer l'humidité ( du coup je vire aussi les lattes de parquet ).

est ce mieux ?

camaloke écrivait:

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> est ce mieux ?

pour moi oui. Outre la perte de place dans ta cave (et tu n'en as déjà pas beaucoup, essaies de la dessiner sur le sol et de positionner tes futurs casiers pour voir comment tu circuleras et accéderas à tes bouteilles), il est plutot rassurant de pouvoir fixer ses casiers au mur. Enfin, si tu utilises des casiers métalliques. Et je crains qu'une telle fixation sur ton doublage BA10 + lattes de pin ne soit pas suffisamment costaud en cas de maladresse et de basculement des casiers vers l'avant (évènement douloureux vécu..)
Cdt,
thierry

merci Thierry pour le réponse,

Mon projet correspond à environ 600 bouteilles ce qui est pas mal pour le moment ! c'est pas demain que je serais à cours de place !

Pour en revenir à mes problématiques, avez vous d'autres conseils ? si besoin se reporter 2 postes au dessus ...

Merci de vos réponses.

Bonsoir,

Je pense également qu'il est préférable de mettre ton isolant côté garage. D'une part tu bénéficies de l'inertie thermique des parpaings (même si elle n'est pas énorme ), et d'autre part le BA10 n'apprécie pas trop l'humidité.
C'est ce que j'ai fait chez moi, mais avec du BA10+100.
La chaux sur les murs intérieurs, c'est ce que je pense faire également.

Concernant ton plafond, si tu doutes de la tenue des lattes en pin à l'humidité, pourquoi ne pas envisager de le réaliser avec des plaques de polystyrène extrudé (genre Styrodur) ? L'assemblage de ces plaques est facilité par leur rainurage et la finition est propre.

Reste la question de l'aération...

@+

slt micka, merci à toi aussi pour la pierre à l'édifice ...
concernant l'aération j'attends le conseil des pros ! ventilation haute ou basse coté nord, ventilation haute ou basse coté sud ou ouest dans la cave ?
Une fois cette réponse je pense que je vais commencé le boulot ()

camaloke écrivait:

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> Mon projet correspond à environ 600 bouteilles

heu... tu veux mettre 600 bouteilles dans une pièce de 1,2l x 1,5L x 2,0h ???? Quel type de rangement comptes tu adopter ?

thierry

Il fait assez chaud dehors, mais ma cave maleureusement n'est qu'a 20 degré en pleine journée
heureusement l'hydrometrie est entre 70 et 80%
que pensez vous du potentiel de garde ?

bonsoir,
je me posais une question que je vous soumet :
que faut il prendre pour bien faire de bonne mesures d'hygrometrie sans exagérer en tarif ?
merci a vous

Désolée mais la question n'est pas très explicite ou alors j'ai des difficultés à lire ce matin ! S'il s'agit d'une mesure à faible coût pour faire monter le taux d’hygrométrie, il suffit de rependre du sable sur le sol et de l’humidifié, plus basique du linge trempé ou une bassine d'eau, il existe aussi du gravier hydro-rétenteur mais c'est plus cher.

non, en fait je voulais savoir comment je fais pour choisir un hygrometre. il va me falloir en acheter un pour verifier la cave au fil de la construction

Les hygromètres électroniques sont plus précis que ceux à aiguille (cheveux), on en trouve partout à partir de 20€. J'utilise un hygromètre à aiguille (réglable) pour éviter d'avoir à changer les piles, la première fois je l'ai contrôlé en le laissant dans un gant de toilette humide.

Bonjour à tous,
Je suis toujours à la recherche du meilleur compromis prix/volume pour pouvoir stocker mes précieux dauvissat, raveneau, roumier, grange des pères, montcalmès, graillot, villard, r leroy, mosse, delecheneau, weiskopf, huet, chidaine...
Depuis, un an j'ai opté pour une eurocave vieillithèque 196 bouteilles. 1 c'est trop vite plein et 2 ce n'est vraiment pas pratique à utiliser.
Je suis donc en train d'étudier la possibilité d'aménager un coin de mon garage (construction extérieure en bois exposé nord est à Lorient, 56, Bretagne).
Ce serait une petite pièce de 2,30x1,10x2,20, donc environ 5m3.
J'ai une cloison à construire: j'hésite entre le bois ou le placo: si vous avez un conseil je suis preneur.

Mais l'essentiel de mes questions reposent sur le climatiseur comme le titre l'indique:
1: faut-il un climatiseur avec une fonction chauffage, sachant qu'au plus froid de l'hiver il a fait entre 1 et 5° dans ma pièce qui n'était alors pas isolée.
2: je me penche sur le climatiseur koolwine R 10m3. Aux environs de 750 euros. Certains d'entre vous connaissent-ils ou utilisent-ils ce climatiseur? Pouvez-vous me renseigner,me conseiller.
Je vous remercie pour vos conseils éclairés.
Pierre

P.S: pour info, dernière bouteille dégustée ce mercredi: Macon-Verzé 2008 Nicolas Maillet: Très belles tension et minéralité, notes légèrement fumées qui allaient à merveille avec nos crépinettes de saumon au lard. 16/20. 13 euros.

L'idée de la cuve a été abandonnée ! Pour les matériaux, tout convient tant qu'ils sont hydrofuges, le reste n’est qu’un choix d'esthétisme et budgétaire et là tu es le plus à même de décider. Maintenant cela ne va pas se résoudre simplement à construire une cloison, il y aura aussi une porte, des étagères, une aération, il faudra isoler le tout (mur et plafond, R20 minimum) et s'assurer aussi de l'hygrométrie de la pièce (le koolwine R ne génère pas d'humidité, il ne fait que conserver celle de la cave). Si elle est suffisamment isolée, inutile de prévoir la fonction chauffage pour le climatiseur.

Bon courage.

Et bien je dis bonne mémoire Ahmed. Oui effectivement, j'abandonne la cuve, fastidieux à mettre en place, et je ne te parle même pas si je veux une bouteille plaisir parce que j'ai une visite surprise.
Qu'est ce que tu appelles R20 (résistance thermique je suppose) .Mais concrètement ça correspond à quoi sur le terrain: en épaisseur d'isolation et de mur.
Je pense plutôt m'orienter vers une cloison et un plafond en bois type OSB3 (qui est hydrofuge je crois) pour garder une uniformité avec mon garage.
En revanche, si tu as des conseils comme tu sembles le noter pour la porte, je veux bien aussi. J'imagine porte pleine mais faut-il une isolation supplémentaire dessus, faut-il laisser un jour d'aération en desous...?
Et pour la ventilation, je me posais également la question. Il en faut une malgré la clim? Haute et basse? Quel diamètre? Quelle orientation? Nécessairement, vers l'extérieur ou puis-je en avoir une qui refoule dans mon garage?
Et donc d'après ce que tu dis, le koolwine R semble convenir à mon utilisation. Il faut juste que je contrôle mon hygrométrie. Si elle est un peu juste, je peux de toute façon utiliser d'autres moyens pour en générer style sable, bassine d'eau...

Merci encore pour tes bons conseils.
A bientôt.
Pier

Je pense que Ahmed parle de laine de verre de 20 cm, car pour obtenir un R (résistance thermique) de 20 il faudrait au moins 100 cm d'épaisseur :
Pour info une laine de verre de 20 cm à un R de 5.00 m².K/W environ

Cordialement

Mais 20cm pour une cloison, c'est énorme... puis je crois que je perdrai trop de place. La laine de verre 200 n'est pas plutôt utilisée pour les toits ou sols?
Merci;
Pierre

C'est à étudier au cas par cas !
Tout dépend des conditions dans ton garage (T° et hygro, été comme hiver)
Il faut faire en sorte d'avoir une plage correcte à l'intérieur
Et la ventilation (haute et basse) est indispensable pour avoir un air sain et renouvelé, car le vin respire !

pierligérien écrivait:

---

> Mais 20cm pour une cloison, c'est énorme... puis
> je crois que je perdrai trop de place. La laine de
> verre 200 n'est pas plutôt utilisée pour les toits
> ou sols?
> Merci;
> Pierre

En rèle générale c'est 10 cm en mur et 4,5 cm en cloison (cloison en plaque de plâtre).
La laine de verre de 20 c'est pour le plafond (pas pour le sol).

Cordialement

Salut Gaultier,
D'accord pour les ventilations.
Mais puis-je avoir une ventilation qui refoule dans mon garage et si oui laquelle (haute ou basse)? Et sinon, quel diamètre pour les bouches?
Merci.

Pierre

Si ton garage est lui-même ventilé et que ta "cave" est à l'écart des odeurs de carburant, huile...alors oui, mais c'est pas évident !
Le diamètre, je ne sais pas vraiment, mais 2x D100 devrait suffire, le tout c'est que l'air circule.
Après si c'est trop grand, ça va solliciter d'autant plus le climatiseur !

Le facteur d'isolation R20 correspond à la valeur isolante de résistance thermique des matériaux (RSI) de 3,5 (voir table de correspondance ). L'usage de la laine de verre implique l'emploi d'un pare-vapeur pour la protéger de l'humidité. Il existe aussi du polystyrène mais il me semble que c'est inflammable, il y a de la brique (Porotherm R20 d'une épaisseur de 20cm) et sûrement du béton cellulaire.

Pour un petit budget, une porte de service isolante fait très bien l’affaire. Concernant la ventilation, certains climatiseurs s'en chargent (à vérifier si tous ne le font pas), un bon indicateur la présence d'un filtre.

Si ça peut servir : hygromètre électronique

Je n'ai pas testé.

Effectivement, les climatiseurs brassent l'air et ventilent même lorsqu'ils ne refroidissent pas.
Il ne faut surtout pas poser de ventilation au risque de faire trop travailler la clim et de produire de la condensation.
Amicalement.
Pierre

SISA écrit: Les hygromètres électroniques sont plus précis que ceux à aiguille (cheveux)

Ah bon? Tu tiens ca d'où? (ou alors tu prends un hygromètre à miroir refroidi mais il faut un laboratoire...) N'oublions pas que l'électronique ou l'aiguille n'est qu'une retransmission de l'information et pas une mesure.

Si tu lis des valeurs à 10^-2 sur un compteur électronique en partant de mesures qui sont précises à 10^-1 ca ne veut pas dire grand chose....!
Je m'explique plus clairement, cela revient à sortir le résultat d'un calcul avec 3 chiffres après la virgule alors que les données de départ ne sont précises qu'à un chiffre après la virgule....c'est ce que beaucoup font parce que la calculette donne plein de chiffres donc ils s'imaginent que le résultat est plus précis!!
J'ai eu un prof à Centrale qui dans ce cas de figure ne tenait même pas compte du résultat...zéro immédiat.

Et puis avons nous besoin de lire l'hygrométrie à moins de 1%, l'essentiel n'est pas la précision mais la fidélité de l'appareil.

A votre service pour une explication : Dans les modèles à aiguille, la mesure se base sur l'allongement d'une fibre naturelle / synthétique, voir pire d’un ressort en métal ou d’une barrette de matériaux composite. Les modèles électroniques mesurent la résistance électrique dans un matériaux céramique ou métallique qui sont plus précis que les précédents. De plus, sur les modèles à aiguille, le risque que celle-ci "colle" si le taux ne varie pas pendant un certain temps n'est pas négligeable.

J'ai dans un passé récent effectué de multiples mesures d'hygrométrie dans une pièce contenant des choses périssables et de valeur bien plus importante que le prix d'un GCC.
Je m'étais procuré un thermohygromètre électronique. Un voisin, un peu professeur trouve-tout est venu contrôler la même humidité avec son hygromètre a aiguille.
Résultat quand je lisais 48, il lisait 46,; un autre jour 55, il lisait 54....

Pour être honnête, mon voisin m'a dit qu'il vérifiai son hygromètre de temps à autre et qu'il le recalibrai ?
Ce que j'en ai vu , la différence ne me paraissait pas important

Claude