Merci à tous les deux pour ces beaux reportages ! Avec celui d'Eric. Je suis contente d'avoir craqué cette année pour les primeurs. Je me suis retenue tres fort pour ne pas prendre le Domaine en plus du Roc !

Thien

Cela fait plus de trente ans que François Mitjavile collabore avec Radoux. Ils s'apportent beaucoup mutuellement. Les trois cuvées auraient un profil très différent en cas de changement de tonnelier. Ce n'est donc pas prêt de changer (d'autant que Louis les utilise aussi à l'Aurage et dans d'autres domaines qu'il conseille).

CR:Château Tertre Roteboeuf 2010 - Saint Emilion Grand Cru- Dégustation caviste

Voilà la clé de la dégust' qui m'a fait courir tout Paris ! Première fois que j'y ai accès ! Bouteille débouchée une heure avant. Nez un peu sur les herbes fumées, très cerise noire mûre, assez cacao, voire chocolat. Epices indéfinis mais présents (impossible de distinguer vanille ou café avec certitude, c'est mêlé au cacao). "Normalement" expressif. Bouche avec une entrée très gourmande. Le fruit est mûr avec une petite douceur assez séduisante. Maintenant la difficulté va être de bien décrire la puissance du vin, chose ardue ! L'alcool est là mais parfaitement canalisé par l'acidité. L'eau et le feu se répondent sans laisser l'un ou l'autre devenir saillant ou prépondérant. L'ajustement est excellent. L'attaque est pénétrante et marque d'emblée le fond de gorge comme seuls les très bons vins jeunes, opulents et équilibrés savent le faire. C'est ample, charnu, velouté. La finale ne brule pas bien qu'elle arbore une force et un piquant allié à l'acidité assez intense. Joli fruit si ma mémoire est bonne. Le fond de verre qui a séché quelques minutes laisse apparaitre un soupçon d'eucalyptus il me semble (pas vraiment graphite), très bon signe pour l'avenir ! Se situe déjà en début de maturité comme cela a été dit sur le fil. Assez irrésistible mais je pense préférer le fruit du Caberlot 2010, qui déjà très cher est nettement plus accessible (en magnum seulement malheureusement !).

EXCELLENT +

Tertre Roteboeuf 2010

Tertre Roteboeuf 2010 : quel vin, à me réconcilier avec le Bordelais (à part pour les prix ...) : je n'avais de longue date plus goûté un vin de cette classe qui ait cette puissance et cette élégance, cette accessibilité jeune (5 ans) et ce potentiel de garde. Un grand plaisir. Belle description, je m'y retrouve

Cordialement

Jean.

Moi j'attends encore pour le 2010. Mais vos impressions me donnent envi.

Sylvain

Bonsoir

Ouvert une très jolie bouteille de Tertre Roteboeuf 2010.
Elle peut encore se bonifier en cave mais elle est déjà accessible.
Oeil : très sombre dans les grenats.
Nez : très joli nez expressif et fin sur des fruits noirs et gorgés de soleil (cerise noire, mûre) relevé d'une pointe herbacée et un je ne sais quoi de cacaoté.
Bouche : extra, ample, fin et aussi concentré avec une très belle fraîcheur. Le toucher de bouche est redoutable sur le velouté. En milieu de bouche une jolie amertume pointe son nez qui lui confère encore un peu de répit en cave. Le fruité est joli, riche et multiple avec une note eucalyptus. Très belle finale fine et fraîche.

Très belle bouteille harmonieuse et gourmande déjà et dans une paire d'année cf même 3-4 ans, la bouteille en sera meilleure.

Cordialement

Sylvain

Un repas, mes amis ...

Tertre Roteboeuf 1995

Une robe profonde et un nez d'une gourmandise extrême.
J'écarte très vite le médoc ainsi que Pomerol (pas de truffes) mais je ne propose pas St Emilion alors que ça paraissait si logique.
C'est là qu'on mesure combien il est facile de décrire un vin avec précision quand on a l'étiquette sous les yeux.
En fait ce Bordeaux ne ressemble à aucun Bordeaux que j'ai déjà bu.
C'est des fruits avec une bonne maturité sans que cela ne soit lourd grâce à une belle acidité.
En bouche la matière est imposante mais tout en rondeur.
La buvabilité est redoutable et la finale magnifique.
Si je n'avais pas su que c'était une paire de Bordeaux qui était servie, je l'aurais sans doute situé dans la galaxie des inclassables que sont Trévallon, Grange des pères et autres que je ne connais encore pas.
Une nouvelle découverte grâce à notre ami et la confirmation pour moi que 95 est un très bon millésime en rive droite.

Château Tertre Roteboeuf, Saint-Emilion Grand Cru, 1982



Enzo
Nez qui truffe incroyablement, sur le goudron, un trait végétal de fougère, réglissé, fumé. Complexe, grand nez.
La bouche est riche, dense, particulièrement suave et fraiche, portée par des tannins fondus. Pourtant quelle jeunesse, le vin a encore beaucoup de ressort, il parait aérien et aussi très mûr, bien né. Finale très longue de grand confort tactile avec la légère touche d’austérité végétale qui peut rappeler l’origine et le millésime. Superbe.
Très Bien +.

Oliv
Robe évoluée, sur la brique mais sombre à coeur.
Nez au bouquet magnifique de noblesse et d'ampleur, sur d'évidentes et envoûtantes notes de truffe noire, de thé, de gelée de fruits rouges, de fumée. Aucune besoin d'aller le chercher tellement le ballet des senteurs qui émanent du verre est parlant, dans une impression de douceur(s) en myriade !
Bouche suave et douce en attaque, très facile et confortable sur le palais, avec un toucher à la fois frais et très mûr, d'un déroulé soyeux et caressant très agréable. Les goûts sont complexes et à peine moins en feu d'artifice que le nez.
Seule petite réserve sur la finale qui s'évanouit un peu vite alors qu'on l'aurait rêvé en queue de paon.
Excellent.

Saint Emilion Tertre Roteboeuf 1989

7ème vin : nez sanguin et de boîte à cigare. Belle attaque veloutée, tanins fins. Bouche dynamique, belle finale sur les notes sanguines malgré une légère sécheresse.

Bonsoir

Ouvert ce soir une bouteille du Château Tertre Rotebœuf 1995
Il a malheureusement tourné vers le côté obscure.

Œil : Brique
Nez : noix , pruneau, madère
Bouche : vin cuit même si on sent en arrière plan, cela pouvait être bon.

Avant un Brane Cantenac 1995 a été une vrai merveille !

Cordialement

Sylvain

sly14 écrit: Bonsoir

Ouvert ce soir une bouteille du Château Tertre Rotebœuf 1995
Il a malheureusement tourné vers le côté obscure.

Œil : Brique
Nez : noix , pruneau, madère
Bouche : vin cuit même si on sent en arrière plan, cela pouvait être bon.

Avant un Brane Cantenac 1995 a été une vrai merveille !

Cordialement

Sylvain

La même bouteille bue vendredi soir avec les copains dans le cadre d'une soirée prestige.
Tertre Roteboeuf 1995 était à mon sens le rouge de la soirée.
_{Carafage 3h avant service.}

Couleur profonde, légèrement évoluée.
Nez luxuriant évoquant la prune, les épices douces, la terre fraiche. L'élevage est perceptible par ce côté exotique mais tout est d'une volupté et d'une complexité remarquables.
Bouche à la fois crémeuse et équilibrée malgré un jus d'une grosse densité. Tanins gras et fin de bouche évoquant le chocolat noir. Un vin sexy, gourmand, profond.
Il a encore du potentiel.
Excellent

Heureux que cette bouteille fut bonne.
Je suis déçu de ne pas avoir pu avoir du plaisir sur la mienne! C’était une seconde main qui a du très mal vieillir!

Cordialement

Sylvain

Bonjour

Ouvert ce week-end une gourmandise du Château Tertre Roteboeuf, 2004, Saint Emilion

Oeil : très sombre sur le grenat
Nez : cerise relevée de mure avec une pointe épicée et de pains grillés. Le nez bouge vers un coupe de fruits noirs!
Bouche: c’est plein, dense et super gourmand! Les tannins sont extrêmement doux, note de velours mais existant. Le fruité est extra sur des notes fruits noirs et une superbe note légère vanillée et cacaotée. La finale est superbe, aromatique et fraîche.

C’est vraiment un beau vin! Et avec encore sous la pédale.

Bien cordialement

Sylvain

Découvert ce vin sur une seule bouteille de ce même millésime en janvier 2019 sans grande surprise avec une expression minimale du fruit que l'on est en droit d'attendre d'un bon saint-emilion, je pensais l'avoir peut être trop aéré (ouverture du matin pour une consommation au dîner).
Quels service / preparation / evolution pour cette bouteille?
Sans doute lui manque-t-il encore cinq à dix ans de garde supplémentaire pour s'apprécier vraiment à mon goût mais ton CR me fait hésiter.

Bonjour

Remonter de la cave quelques jours avant et ouvert au débotté.
Il reste un fond de verre pour ce midi.

Il en a encore sous la pédale.

Bien cordialement

Sylvain

WoW ce fonds de verre dispose d’un superbe arôme de bois précieux !

Et le reste comme hier!

Superbe!

Ceux qui me lisent un peu sur le forum savent que le Bordelais n'est pas ma région de prédilection. Un séjour estival organisé dans la région à défaut de contrée plus lointaine était néanmoins la bonne occasion de combler, ne serait-ce qu'un peu, ma courte connaissance de la production de ce coin de la France. Et pourquoi Tertre Roteboeuf? Parce les quelques lectures au sein notre forum bien-aimé a semé des indices qui me laissaient penser qu'une rencontre avec les vins et le propriétaire des lieux pouvaient s'aligner avec mon goût du vin.

Nous devions être reçus par Loulou. Nous aurons finalement la bonne surprise d'être accueillis par François Mitjavile lui-même. Etant en congés, j'ai hésité à prendre mon calepin et mon stylo pour apposer des notes et profiter pleinement du moment. L'enrichissant moment passé ne me fait aucunement regretté d'avoir conservé cette habitude.





- Alors comme ça vous êtes amateurs?
- Je passe effectivement un certain temps sur le thème du vin, mes camarades du jour sont plus néophytes.
- Je veux tout de même savoir quels amateurs ils sont .
Notre hôte pose donc la question à chacun d'entre-nous avec diverses réponses qui n'en oublient pas moins l'essentiel.
- Le plus important est savoir si "j'aime" ou "j'aime pas". C'est d'ailleurs vrai pour l'appréciation du goût en général. A l'aveugle de préférence. On conserve ainsi la spontanéité du goût. On sait dire si c'est rustique, nature. Or le vin est le fruit de notre civilisation, ce n'est pas un produit brut. C'est ensuite le travail des professionnels de mettre des mots sur ce qu'on aime ou pas. Mon idée du vin est qu'il ne doit pas être puissant mais plutôt être émouvant, pas trapu, ni puissant, ni agressif. Avec le temps, il doit être une dégradation somptueuse de fruits, tendre vers des notes tel le sous-bois à l'automne. Il doit également être un vin de pur millésime, traduire l'étrangeté diverse de l'année.
- Vous intervenez donc au minimum?
- Je fais des choix qui relèvent du bons sens. Ce ne sont pas des choix personnels. Mon point de vue est simple, pour définir ce que je pense être l’expression d’un grand vin. Nous sommes héritiers de l'école Bordelaise et de la pensée française, selon laquelle un cru doit refléter de la manière le plus authentique -et raffinée ! - possible son terroir: fruits du cru, sans irrigation, etc.





- Vous avez dû tout de même voir des évolutions entre vos débuts et aujourd'hui.
- Sur ma génération, il y a eu l'idée d'exprimer plus joliment encore le fruit. L'oenologie a apporté de la précision et une meilleure analyse , mais toujours avec cette même conception. Par exemple, on a pu ainsi mieux comprendre que la verdeur n'est pas fraîcheur : des vins de grande maturité tiennent mieux, et peuvent être très frais. NDLR: cela me rappelle qu'un vigneron réputé dans le Rhône méridional pense la même chose. L'œnologie a favorisé une expression authentique, civilisée et propre. On a beaucoup appris sur les déviances.
- Les Bretts?
- Exact. A 10 nano grammes par litre, ils masquent tous les goûts. A 15, il y a des odeurs animales. support de diverses déviations, et présenter ainsi des vins plus ‘nets’. On a donc appris comment éviter ces déviances. Par ailleurs, on pensait dans ma jeunesse qu'il ne fallait pas de lies dans le vin et puis nous avons compris, par les batonnages entre autres, comment casser ces longues chaînes réductrices, et exprimer des saveurs magnifiques, à partir des levures.
- Un de vos confrères Bourguignon nous a évoqué l'apport mécanique à la viticulture.
- Bien entendu, si je prends le rognage par exemple. On rognait à 90 cm, parce que c'était fait par l'homme et à sa hauteur. Il a quand même eu mal à l'épaule. Avec les rogneuses on peut maintenant développer une plus belle surface de photosynthèse (avant que l'ombre portée d’un rang sur l’autre ne la limite). Lors des macérations, nos vins présentent alors plus de richesse, en matière de polyphénols… pourvu qu’ils soient savoureux ! La technique n'ôte rien à cette pensée poétique du vin.
- Vous avez évoqué la civilisation, en quoi est-elle importante dans le vin? Le vin se fait depuis fort longtemps.
- Un vin ne doit pas être grossier. Il doit être ample et harmonieux dans son expression. Les grands vins naissent dans de belles civilisations, avec une économie florissante. Il n'y a pas de grand vin sur une économie de misère.

Tertre Roteboeuf 2019
L'attaque est toastée et épicée. On décèle en son coeur un fruité intense sur la myrtille et le cassis. L'élevage revient rapidement. Les tanins sont plutôt doux dans le fond. De petits grains noirs sur une poudre cacaotée et de l'écorce de réglisse. Un avenir sereinement assuré. TB+





- Pouvez-vous nous parler de vos différents vins?
- L'Aurage a été acquis par mon fils, Loulou, en 2007. On aurait aimé un peu plus d'opulence, cette année-là. En 2017, année de gel, les vins arrivent à être élégants et tendres.
- Avez-vous gelé d'ailleurs?
- Non, pas au Tertre Roteboeuf, ni au Roc de Cambes.
- Vous possédez plusieurs vins sur Cambes.
- Oui, deux crus. Mais le Domaine des Cambes n'est pas un second vin. C'est l'expression des vignes, en pied de côte du Roc de Cambes. Nos vins sont des crus de même famille (vins rouges de macération, sur terres argilo-calcaires, avec majorité de merlots).
- Vous avez des terroirs distincts par conséquent d'un domaine à l'autre?
- Oui, car s’il s’agit d’un caractère que nous dirions ‘familial’. Les différences sont là, car ce ne sont pas les mêmes situations. La compréhension du terroir est affaire de paysan, de praticien et l’on recherche, bien sûr, la limite qui nous entraîne vers des fruits plus savoureux. Entre autres, la frontière septentrionale, où les risques de gel et de grêle restent, cependant, limités. Le terroir est productif : il faut abandonner l'idée selon laquelle la vigne doit souffrir, se sacrifier. Ici, nous pouvons faire mûrir des fruits méditerranéens, avec la fraicheur du 45ème parallèle. Par ailleurs, sur la côte Sud de Saint-Emilion les terres sont de l'argile sur la roche. Le mûrissement est plus lent, plus tardif. S'il manque de l'eau, les racines pompent ‘l’éponge calcaire’. S'il pleut, l'eau descend avec la pente. De même pour le gel, le froid descend. Un grand terroir a une alimentation faible et régulière en eau. Et il se trouve en limite Nord, où cependant l'ensoleillement est suffisant.
- Avez-vous différents terroirs sur Tertre?
- Ils sont plutôt homogènes: en coteau et sur une terre basique, par opposition à acide.
- Si le vin est le fruit de la civilisation, l'homme appartient-il au terroir?
- On y associe de plus en plus l'homme. Nous pourrions pasticher ‘Maître et esclave’, chez Hegel : le premier n'existe que par le travail du second.
- Avez-vous déjà tenter d'isoler une parcelle?
- Non, les cuves sont mélangées dès la vinification.

- Pouvez-vous nous raconter la naissance de Tertre? Vous n'étiez pas initialement dans la région il me semble.
- Je suis arrivé en 1975. J'ai travaillé à Figeac de 75 à 76. J'ai repris le domaine en 1977 et fais mon premier millésime en 78.
- Combien de temps vous a-t-il fallu pour comprendre le terroir de Tertre Roteboeuf?
- J'ai mis 7 ans à faire un vin exprimant ce cru comme il convient. A partir de 1985, donc.
- Sur quelles surfaces s'étendent vos domaines?
- Tertre Roteboeuf occupe 6 ha, à l’intérieur des terres, en côtes et hauts de côte. Roc de Cambes comprend 12 ha avec des vignes en côte, hauts de côte et plateau, cela en climat plus océanique, donnant sur la Gironde. Domaine de Cambes 6 ha et L’Aurage 16 ha, sur pieds de côte.
- Ce n'est pas si grand que cela pour la région.
- La moyenne Bordelaise tourne effectivement à 20/22 ha.
- Je suis étonné de voir que les vendanges n'ont pas commencé ici alors qu'elles sont entamées un peu partout déjà en Bourgogne, dans le Sud.
- Il faut se rappeler que les maturations sont lentes ici. Nous sommes sur un climat Atlantique, avec un fog, une humidité. Il pleut autant qu'à Brest. Les vignes sont encore vertes et il n'y a pas de signe d'approche de la maturité.
- L'année a été plutôt chaleureuse avec des alternances de pluies. Il manquait cependant peut-être un peu d'eau comme dans d'autres régions.
- Le Printemps a été humide. Et l'Eté a été une succession de chaleurs sèches et de pluies.
- Et 2019? On se rappelle à Paris avoir souffert fin Juin / début Juillet.
- Il a fait sec en été, puis des pluies en septembre, qui furent très favorables.

Aurage 2007
Un début de sous-bois aux effluves. Le bouche est plus jeune, sur un fruité franc, la groseille et son acidité associée. Les épices, le clou de girofle, confèrent du volume.B+





- A quels rendements êtes-vous?
- On peut faire un grand vin avec 50, 60 hl. Je me situe plutôt vers 35 hl, et n'en suis pas particulièrement fier. Ce vignoble est âgé, parfois attaqué par un virus inféodé aux très anciens terroirs viticoles, qui attaque les racines (nous n’avons pas la solution).
- Vous avez probablement des remplaçants.
- Chaque année, oui. Les jeunes vignes font partie de la récolte. Elles sont conduites pour faire moins de raisins, donc de haut niveau qualitatif.
- Il n'y a pas que dans votre région que les vignes sont atteintes.
- Il faut garder à l'esprit qu'entre 1945 et mi 1980 la recherche vise à faire des cépages productifs puisque nous sommes dans une période où il faut reconstruire la France. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 80 que nous retrouvons des pieds très qualitatifs. Les ‘vieilles vignes’ proviennent donc, souvent, d’une époque productiviste, où les vignes ‘pissent’. Il est également normal qu’un pied de vigne âgé devienne usé, voire sénescent. Je ne garde d'ailleurs que les vieilles vignes en bonne santé. Plus la vigne est vieille, plus il faut la soigner. D’autre part les sélections clonales, quoique critiquées, sont un magnifique progrès, d’un point de vue qualitatif.

Et mes camarades de participer aux questions:
- Comment replantez-vous vos vignes?
- La pièce peut être poursuivie, complantée.
- Avec quelle orientation? Nous avons vu que tous les rangs n'étaient pas dans le même sens.
- Théoriquement il faudrait orienter du Nord au Sud quoique, lorsque le soleil est au plus haut, seul sommet de la canopée est bien éclairé. En fait, en terres de côte nous plantons surtout selon des considérations pratiques (limités par les talus, par exemple).





- En terme de vinification, j'imagine que vous avez recours aux levures indigènes?
- Ça fait 40 ans que mes fermentations sont spontanées mais je suis en train d’évoluer et, après de longs échanges avec mon œnologue, nous allons tenter la bio protection. Il s'agit d'un apport de levures en masse pour éliminer les levures qui pourraient susciter des déviances. Cela évite ainsi de recourir au soufre pour protéger le vin. Je cherche à savoir ce que l'on peut faire pour avoir moins de SO2, en préservant la variété de nos levures fermentaires.
- Vous ne faîtes pas d'abord des tests sur une partie seulement?
- Non, le vigneron est un praticien. Il n'a pas le savoir-faire du chercheur, savoir expérimental. J'ai toujours agi selon l’évolution de la recherche appliquée, quand cela correspond à mes souhaits.
- Ce n'est pas un risque ?
- Je ne m'en soucie pas. Quand on sent bien les choses, il faut avancer.

Roc de Cambes 1999
C'est acidulé, fondu avec un bel ensemble de petites baies glycérinées. Le temps a fait son oeuvre sur des tanins désormais souples et polis. Le nez présente également des notes de sous-bois et de pleurotes. Il existe par ailleurs une belle acidité et une finesse qui en font un vin aussi délicat et aérien qu'une Syrah du Rhône Septentrional ou qu'un Pinot Bourguignon. Un délice! TB





- En terme de futaille, je crois que vous n'avez recours qu'à un seul fournisseur.
- Oui, Radoux.
- Pourquoi ce choix?
- Pour mieux travailler, j'ai toujours tenté de simplifier les difficultés. Nous utilisons leurs fûts depuis 30 ans. Nous avions Seguin Moreau auparavant. Avec la maison Radoux, il ne s'agit pas de rechercher nos merrains dans telle ou telle forêt, mais plutôt de sélectionner la qualité du grain parmi les diverses forêts de France. Avec un tel travail, il n’est pas concevable que mon fournisseur trouve un concurrent dans mes chais : question de confiance, d’amitié et plaisir à travailler ensemble.
- Quelle est la rotation?
- Chaque barrique fait un millésime. Elle est ensuite revendue à un négociant. Sur la futaille, comme sur le reste, il ne faut jamais complexifier les choses. D'ailleurs c'est comme en dégustation, à une époque il était disqualifiant d'utiliser le mot complexe pour obtenir un Wine Master. Dire complexe, c'est dire que l'on ne maîtrise pas son sujet. L'idée d'harmonie, d'ampleur, est plus juste.
- C'est un peu comme en musique.
- Tout à fait.
- A quel rôle apparenteriez-vous d'ailleurs le vigneron? Compositeur?
- Nous sommes plutôt des interprètes, et devons faire avec ce que la nature nous propose. Nous avons déjà les notes, la partition, et devons l’exprimer le mieux possible.
- Un grand merci Monsieur Mitjavile pour ce long moment.
- Oh vous savez, vous me posez des questions; j'y réponds. On pourrait rester jusqu'à la nuit . Il faut tout de même que j'aille travailler.

Une rencontre incroyable dans son caractère atypique. Je n'avais que très rarement eu un échange ainsi passionnant, encore moins dans une région qui regorge de tant de châteaux et visites standardisées. C'est malin, je vais être obligé de me pencher plus régulièrement sur les vins des domaines.

Quelques précisions de la part du domaine et reformulations pour clarifier les idées et les propos.

Superbe compte-rendu, merci !

Chateau Tertre Roteboeuf 1988

Niveau dans le goulot. Robe légèrement orangée sur les bords.
Je le dis tout de suite : ce vin m'a mis une véritable claque !
Certes, je suis un fan des vins de M. Mitjaville, mais j'avais une certaine crainte pour un vin de ce millésime que je dégustais pour la première fois.
Au nez, c'est déjà un festival d'arômes : fruits rouges (cerise, framboise), épices douces, poivre, terre, fleurs séchées, tout un panel qui change à chaque respiration.
En bouche, c'est tout aussi complexe, avec en plus une délicatesse conjuguée à une fraicheur dignes des plus grands Saint Emilion.
Dégusté sur plusieurs jours pour voir l'évolution, les saveurs sont changeantes mais toujours aussi superbes.
Un grand vin !
Cordialement,

Benoit

Château Tertre Roteboeuf 2010

20 ans de vieillissement dans une bonne cave et ce vin pourrait me séduire, mais en l'état, je dois bien avouer ma perplexité devant celui-ci.

Carafé 2 heures avant dégustation.

Sa robe violine brille.
Son nez de fruits noirs très intense s'est assagi.
Il offre une bouche aussi longue que large, capiteuse, tout en puissance ainsi qu'une finale très longue. Les tannins n'accrochent ni n'assèchent le palais alors que les larmes sont prononcées dans le verre.
Pour tempérer cette fougue et préserver une certaine fraîcheur, la température de service de 16° semble la plus adéquate.

Cette bombe de fruits requiert des années de patience avant de parvenir à ce que j'estime son optimum. Aujourd'hui, il m'a procuré plus d'ennui que de véritable plaisir.

Château Tertre Roteboeuf, Saint-Emilion GdCru 2007.

Bouchon liège tous marquages avec la mention 'mis en bouteille au château' liège de qualité imbibé sur un à deux millimètres.

Robe grenat pourpre mate opaque. Depôt sensible.

Nez fruité en force, sucre et vanille.

La bouche suit et reprend le nez en puissance, beaucoup de souplesse et de rondeur, le fruité constant, pointe initiale (ouvert deux heures avant) plus tendue d'une acidité en parallèle d'une forte sucrosité. Cassis et fruits noirs, cerise, on devine une pointe de ronce en complexité, touche de poivre blanc. Ça manque un peu de finesse, un surcroit serait bienvenu, dans un entre-deux : les tanins sont aimables mais ça peut se fondre davantage, l'alcool (14%vol.) chauffe plus qu'il ne sèche. La longueur, la persistance et la fraîcheur relatives sont au rendez-vous, épais avec ce qu'il faut d'équilibre, ce n'est pas lourd mais suavité perfectible. Il y a trois ans j'étais un peu déçu par cette célébrité bordelaise avec le millésime 2004. Aujourd'hui je ne boude pas mon plaisir, il y a du corps et de la gourmandise. J'aimerais pouvoir me faire une idée plus complète avec des millésimes d'anthologie comme 2005 ou 2010. Probablement suivant la qualité de conservation (ce qui est le cas pour cette bouteille dégustée) l'apogée est à attendre encore, pour deux à trois décennies de garde.
Repas rillettes de canard, côte de bœuf, galettes pommes de terre et pâtisseries fruits rouges.

Château Tertre Roteboeuf 2008



La robe est très sombre, opaque.
Le nez est sur le jus de viande, la truffe, l’âtre de cheminée, il est  profond, complexe, magnifique.
La bouche est juteuse malgré une grosse structure. Elle est puissante, charnue et soyeuse en même temps. L’aromatique est similaire au nez avec un léger menthol en plus. C’est long…
L’expression puissance juteuse pourrait bien caractériser ce vin.
J’ai pris beaucoup de plaisir.
Grand vin

Garde: C’est peut-être un peu jeune encore mais il est déjà top

Château Tertre Roteboeuf - Saint-Emilion Grand cru 1995

Cette bouteille a été achetée (cher!) aux enchères en 2021 et bue en même temps qu'un Beauséjour-Duffau-Lagarosse du même millésime.
(Edit :Grâce aux instructions d'Olivier, j'ai pu mettre le lien)

 

Ouverte 4h avant.

Le bouchon est assez imprégné (15 mm) et a failli se casser en deux au milieu.

La couleur est acajou, dense et évoluée, sœur jumelle de celle du Beauséjour.
Le nez est mûr, sur du fruit à l'eau-de-vie avec des nuances de tabac frais, de menthol.
La bouche a un très beau fondu, de la puissance et de la fraîcheur mais aussi une finale tannique qu'on ressent de plus en plus à mesure qu'on en boit. Les arômes de tabac un peu réglissés sont cohérents avec cette impression d'évolution.
En mangeant (brochettes de bœuf), il est cependant moins à son aise que le Beauséjour, il est plus puissant et plus corsé.

Les jours suivants, il conservera cette impression de puissance avec un certain soyeux mais ses tanins seront de plus en plus secs en finale.

C'est globalement plutôt une déception pour moi. Il devait être plus à son avantage avec 10 ans de moins. Je trouve que la matière commence à sécher.

Patrice
 

Allobroge post= écrit: Château Tertre Roteboeuf - Saint-Emilion Grand cru 1995


Voir à ce vin, je n'ai toujours pas compris comment on faisait des liens entre deux CR. Où trouver l'explication?


Patrice

 

Patrice,

Pas très compliqué.
Première étape, ouvrir le compte-rendu pour lequel tu veux faire le lien dans une nouvelle fenêtre.
Le post est indicé :




En cliquant sur cette indice, l’adresse URL du compte-rendu apparaît dans la barre. :



Dans le compte-rendu dans lequel tu veux faire le lien, tu sélectionnes la fonction (icône ressemblant à des lunettes) :



S'ouvre alors une fenêtre :





Copié/collé de l’adresse URL dans la deuxième case et tu indiques le nom que tu souhaites donner au lien dans la case « Display Text ».
Tu cliques ensuite sur « Ok » et le tour est joué.

Olivier

 

Merci Olivier pour ce didacticiel très clair.
Je pense y être arrivé !

Patrice