[size=large]Après un petit passage au stand pour vérification de la pression du cran de ceinture et l'ajustage du noeud de cravate, après la vidange des réservoirs et le passage d'un coup polish sur une carrosserie de plus en plus vieillissante afin de faire honneur au prestige du cadre et de ses résidents, il est temps de rejoindre les 240 autres convives pour ce premier diner de prestige.

La saine habitude inaugurée pour la première soirée permet à chacun de partager le ou les vins de son choix en un moment de convivialité géniale qui lance l'évènement en profitant des capacités magnifiques du vin à ouvrir les frontières, linguistiques ou culturelles en un moment de partage et de générosité.

Chacun s'installe en toute décontraction et dans un moment d'angoisse existentiel que seul l'amateur peut comprendre, l'on s'inquiète alors d'un point :
"Qui a un tire-bouchon ?!"

Le ballet du personnel de salle et des sommeliers commence et une rafale de plop déflagre.
Ça tombe bien, je commençais à taper fort dans la délicieuse huile d'olive qui sert d'apéritif dans la tradition italienne...
C'est quand même d'un tout autre niveau que les chips ou les cahouètes, hein ?! ()

En piste !
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Bischöfliches Priesterseminar, Trier Kaseler Nies'chen Riesling Kabinett Trocken, 2008
[size=x-small]AP 3 561 012 112 09[/size]

images.glop.fr/OlivL...
Robe très claire.
Joli frais et fin, très précis, sur le zeste d'agrumes, la pêche blanche et un délicat pétrole.
Bouche vive, tonique et guillerette, sur une matière délicate et une vive acidité qui lui donne beaucoup d'allant.
Goûts francs, tout en finesse, sur les agrumes.
Finale désaltérante mais sans grande persistance toutefois.
Joli vin très apéritif.

Ca' del Bosco, Chardonnay, Curtefranca, 2010

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Robe sur un doré léger.
Nez généreux, ample, sur les fruits jaunes bien mûrs, la pêche jaune et le lait d'amande.
Bouche solaire, d'une grande maturité, un peu trop à mon palais d'amateur de tensions plus septentrionales.
Mais force est de constater que dans son côté doux et opulent aux rondeurs sans lourdeur, ce vin est très réussi.
La finale est gourmande, sur un volume glycériné large à la jolie acidité et qui parvient ainsi à éviter un effet d’écœurement.
Plutôt chouette dans son style sudiste bien assumé.

Domaine Didier Dagueneau, Pouilly Fumé, Silex, 2002

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Robe assez dorée.
Nez évolué, sur des notes torréfiées, entre le café froid et la noix de pécan.
Joli volume en attaque, sur une structure puissante d'une certaine densité et dotée d'une acidité haut perchée.
Si le vin n'est absolument pas faible au niveau de sa présence en bouche, son aromatique très évoluée, sur des notes assez oxydatives lui fait perdre en fraicheur et en élégance, alourdissant une finale que j'aurais aimée plus cristalline.
Une bouteille en demi teinte à mon goût mais que les convives semblent tous avoir appréciée.

Domaine René Rostaing, Côte Rôtie, Cuvée Terroirs, 2008

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Robe grenat assez claire.
Très joli nez fin compromis de notes de fruits noirs très légers, de figue fraiche et d'un végétal agréable et avenant qui s'exprime sur le poivre vert.
Bouche très élancée construite autour d'une acidité élevée et une matière sans grande concentration mais dont l'extraction mesurée produit une jolie présence tactile d'une grande fraicheur sur le palais, avec des goûts francs.
Finale assez serrée, très droite mais agréable et rythmée, d'un bel équilibre qui pousse à se resservir.
A noter que regoûté après les pinots, le vin en sortira grandi, comme plus raffiné.

Penfolds, Grange, South Australia Shiraz, 1993

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Robe encore très dense, aux moustaches extérieures à peine éclaircies.
Nez capiteux et classe, sur l'olive et le coulis de fruits noirs épicé (tabac) qu'une touche beurrée caramélisée vient affadir à mon goût.
Attaque juteuse et charnue, sur une sève douce très concentrée mais sans lourdeur car l'acidité est bien présente. Les tanins sont bien fondus et participent à mobiliser l'ensemble.
La finale épicée est un peu lourde par ses notes boisées et manque de légèreté et de finesse aromatique pour mon palais de fillette.
C'est bon mais avec (encore ?) un peu trop de tout pour moi.

La Fleur de Boüard, Lalande de Pomerol, 2011

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Robe sombre et violacée.
Nez sympathique, sur des jolies senteurs de fruits noirs frais.
Bouche un peu diluée, sans expression, déroulant une matière creuse au seule mérite d'être sans aspérité grâce à des tanins suaves.
Finale très courte et sans grand intérêt, sur son fruit primaire.

Luciano Sandrone, Nebbiolo d'Alba, Valmaggiore, 2011

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Robe très claire, presque rubis rosé.
Joli nez à la modestie franche extrêmement agréable, sur la grenade, les petits fruits rouges et une petite pointe d'élevage lactée qui partira à l'aération.
Bouche d'une délicatesse réussie, sur une matière douce et fine et une jolie acidité qui me plait beaucoup, par sa légèreté comme par ses petits goûts croquants, totalement sur le fruit.
L'acidité élevée participe de cette impression guillerette et franche jusque dans une finale toute en buvabilité à la présence tannique très agréable car légère et sans aucune sécheresse.
Un très joli vin infusé et pas prétentieux et que j'ai bu avec beaucoup de plaisir !

Domaine Bouchard Père & Fils, Beaune Marconnets 1er Cru, 1990

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Robe profonde, sur un grenat concentré d'une impressionnante jeunesse.
Nez réduit, sur le chou cuit, qui aurait sûrement mérité une longue oxygénation car l'aération épure l'ensemble en ramenant un fruit pinotant bien vivant et un enrobage épicé assez puissant.
La bouche s'ouvre sur un volume puissant, d'une densité un peu carrée, notamment par des tanins encore bien présents et qui imposent une forte salivation.
Le volume de la matière est excellent et me laisse à penser que ce vin sidérant de jeunesse a l'avenir devant lui pour trouver un point d'équilibre plus avenant.
Surprenant et avec sûrement du potentiel !

Domaine de la Romanée Conti, La Tâche, 1999

images.glop.fr/OlivL...
Belle robe grenat pourpre assez profonde.
Nez très complexe et évolutif, gagnant considérablement en précision à la présence dans le verre, pour osciller d'un fruit totalement pinot tirant une limite de maturité parfaite entre fruits rouges et noirs et d'un enrobé de végétal poivré et de foin assez irrésistible des vins en vendange entière réussis.
L'ensemble est noble et beau mais reste néanmoins assez dense et encore comprimé. Le fond de verre sur la fraise des bois épicée se révèlera irrésistible.
L'attaque en bouche est monumentale de maitrise, d'une présence impressionnante de densité et pourtant d'une grande douceur. Si la puissance est totalement maitrisée, d'un naturel confondant d'expressivité, elle n'en reste pas moins comprimée, d'une énergie comme tellurique !
Les goûts sont encore très jeunes, croquants et complexes, sur la grenade fraiche, la menthe poivrée et un élevage très délicatement fumé assez génial de noblesse.
Sensations contradictoires et pourtant remarquablement cohérentes sur ce vin oxymore à la densité digne d'un bloc de granit mais à la suavité qui m'évoque une écharpe de soie. Rien ne brutalise le palais, si la présence est énorme, la texture ne présente aucune sécheresse ni déséquilibre.
Qu'il est difficile d'exprimer en mots une telle myriades de perceptions !
Mais derrière l'incroyable opportunité de boire ce morceau de patrimoine, force est de constater que ce qui me frappe (et me deviendra d'une totale évidence rétrospective dans deux jours...), c'est que ce vin ne semble livrer que les prémices de sa grandeur à venir, comme si le plaisir immédiat pris ce soir et qu'on rêverait de croiser plus souvent dans nos verres n'était pas suffisant par rapport au message d'avenir que ce vin porte dans ses gênes.
Un vin gigantesque et qui semble avoir en lui tous les éléments pour, un jour, devenir légendaire.

Domaine Comte Georges de Vogüe, Musigny Grand Cru, 1996
[size=x-small]Magnum[/size]

images.glop.fr/OlivL...
Robe grenat plutôt profonde, assez équivalente à La Tâche même si plus évoluée.
Nez d'une grande élégance, sur la framboise écrasée, la gelée de groseille et des senteurs épicées, sur la girofle, le tabac blond.
L'attaque en bouche pose une matière soyeuse d'une grande douceur, sur des saveurs délicates de pot pourri assez en phase avec les senteurs perçues.
L'équilibre se resserre en milieu de bouche où une acidité un peu excessive dévore ce fin ensemble en lui conférant une certaine aridité.
Si les tanins sont absolument imperceptibles, force est de constater, peut-être plus encore après son monstrueux prédécesseur, que la finale se délite assez rapidement, sans volume ni réelle capacité de relance et limite l'usage de plus amples superlatifs.
Très bon mais pas grand.

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[size=large]Un énorme merci aux copains Jean Luc, Ludo et Thomas ainsi qu'aux convives scandinaves à notre table pour leur impressionnante bonne humeur et générosité.
Le niveau des assiettes sorties à la Villa d'Este est digne d'un multi étoilé et ce premier repas n'a fait que le confirmer.
Nom di djiou, quel pied !

Ah non non non, mon François, pas la peine d'insister, je te suis pas en boîte !
Déjà parce que le dernier qui a vu mon déhanché de Traviolta est en train de discuter avec Chopin au Père Lachaise après une fatale crise de rire et puis c'est pas parce que les sandwiches de la Villa d'Este sont magnifiquement beurrés par d'autres que je suis venu en touriste et qu'il ne faut pas que j'm'occupe un peu de tartiner.
Déjà que je suis pas sûr d'éviter le goudron et les plumes sur LPV en rentrant au vu du programme somptueux qui s'annonce.......
Alors si je les fais marner en plus, ils vont m'arracher les bras...

Donc zou, au dodo ! Je sais qu'il n'a pas ton sexe appeal mais je guincherai avec Morphée.

A demain...
Car les choses sérieuses ne font que commencer !

Oliv[/size]

Merci Oliv, pas de "goût de botrytis" reconnaissable entre mille donc ?

Il y a bien ce goût minéral, un peu safrané que je retrouve souvent sur les sauternes.
Mais depuis qu'il m'a valu de passer 3 semaines à l'hôpital et que je n'en ai pas vu une once sur les allemands ni les tokaji, je me dit qu'il vaut mieux éviter de tirer des conclusions hâtives par inexpérience !

Oliv

Je comprends la nécessaire vérification du tour de taille.

Au-delà, j'ai rarement accroché aux Syrahs outre-Atlantique mais je n'ai peut-être pas goûté les bons échantillons.
Même au milieu de stars, je constate que le Nebbiolo engendre des bouteilles gourmandes.
Les vins de DRC font rêver et quand le rêve devient réalité ...
Et il ne faut pas oublier au milieu de ces belles bouteilles l'ingrédient essentiel : les plats et fichtre, ils sont bien alléchants !

Olivier

Question triviale, c'est le cerneaux de noix qui est gigantissime ou bien les morceaux de fromage riquiquis ??

O.

ENOOORME !!

Afin d'éviter l'embarras a posteriori de certain pour avoir poster une ineptie sans rien savoir, petite précision sur la dégustation des botrytis: elle a été proposée (et acceptée) par Akos Forczeck, un importateur hongrois travaillant au Royaume Uni, qui a crée il y a quelques années le "Botrytis Forum", une association de 4 producteurs de pays différents, chacun plus ou moins ambassadeur de leur région/pays. L'idée est de promouvoir ces vins qui souffrent d'un désintérêt du public, en organisant des dégustations groupées un peu partout dans le monde.

Les 4 membres de ce Botrytis Forum étaient là.

Ou est la Loire? Ou est l'Alsace? Ou sont les Passito italiens? Pourquoi encore un vin allemand de Mosel et pas une autre région? Et le Canada, il est ou?

Des questions ma foi pertinentes quand on est assis derrière son écran, mais bon...faut juste imaginer les contraintes de dégustations de blancs (d'autant plus liquoreux) au niveau des températures de service, donc, conscient de nos limites, on s'est limité à un service de 360 verres dans le temps imparti pour le service (30min).

Super compte rendu de la Tâche 99!!!
Le reste aussi bien entendu.
L'acidité des 96 c'était quelque chose! Et le Musigny n'y a manifestement pas échappé...

jlj

Thomas, tu viens donc de répondre à la question du choix des domaines :

Par exemple ici

Sous l’impulsion d’Akos Forczek (Top Selection), ce Forum a été fondé en 2004 par Alexandre de Lur Saluces et trois autres producteurs des plus grands vins botrytisés au monde: Alois Kracher (Weinlaubenhof Kracher, Burgenland, Autriche), Egon Müller (Weingut Egon Müller Scharzhofberg, Mosel, Allemagne) et István Szepsy (Szepsy, Tokaji, Hongrie).

Une association de 4 producteurs de pays différents, comme tu dis. Mais pas grand chose à voir avec les températures de service.

Olivier

il nous manque ton CR sur la GT versus Ghibli

[size=large]Mais pourquoi faut-il toujours que mon horloge biologique vienne me klaxonner le réveil aux horaires habituels à chaque fois que j'ai l'opportunité de prolonger grassement une jolie matinée ?
Scrogneugneu de scrogneugneu, un matelas extra mega king size où je peux faire mon Oliv De Vitruve dans les sens largeur comme profondeur sans même en toucher les bords, ça devrait mériter qu'on en abuse !
Bon, autant en profiter pour rester productif, la réactivité des comptes rendus sur LPV et la lourdeur des Samsonite qui me tombent sous les yeux y gagneront ce que ma vieille carcasse vieillissante continuera à endurer avec vaillance.
Je commence à mieux comprendre le pourquoi de l'apparition de cheveux blancs sur la crinière de Michel Bettane... ()

Alors que je descends le somptueux escalier qui mène à la réception, je constate que le ciel commence à s'éclaircir, une légère brise évacuant les brumes matinales qui ondulent encore sur le lac, produisant cette atmosphère paisible et mélancolique si particulière à ce lieu d'exception.
M'est avis que ça pourrait bien se lever et virer au grand bleu tout ça.
Après un délicieux frichti destiné à tenir la distance jusqu'au repas de midi (parait qu'il y a une souris qui a fait un trou comac dans la meule de parmesan... ), il est temps de rejoindre la salle de conférence pour le premier séminaire.

Le thème principal de l'édition 2014 du symposium est « Réussir l’acquisition d’une propriété viti-vinicole ».

Séminaire riche, en particulier pour ceux présents l'an passé et qui peuvent filer la discussion en la croisant avec la problématique de la transmission du patrimoine .
Les intervenants sont Patricia Perrin et Nicolas Lunel de la banque Lombard Odier, Alexandra de Vazeilles qui vient de racheter le Domaine des Bachelards en Beaujolais, Orazio Vagnozzi du groupe KPMG et Alexandre Kurgansky, notaire à Monaco.

Premier étonnement pour le total ignare des choses de la finance que je suis, il semble que les investissements dans le vignoble se révèlent comme un véritable besoin en situation de crise économique mondiale. La gestion d'actifs financiers générant un stress terrible à l'investisseur, il semble que le vignoble devienne en période troublée un acte de protection de son patrimoine, un vrai refuge.
L'acte d'achat dans le monde du vin est vu comme une diversification de portefeuille et doit alors totalement dépasser le simple raisonnement financier afin de garantir une stabilité sur le long terme et un potentiel retour sur investissements.
Les profils d'acheteurs sont très diversifiés et peuvent s'incarner en un passionné de vin qui a fait fortune, une famille qui souhaite installer un enfant, un cadre qui lance une nouvelle carrière, un investisseur qui souhaite réaliser un placement financier ou s'offrir un statut social et valoriser son ego.
Ces différents profils croisent les réalités géographiques et économiques des différents vignobles français et européens, les investissements en Provence profitant par exemple de la clientèle localisée à Monaco, ceux en Bourgogne dans les Grands Crus permettant une garantie de plus value à la revente sous des horizons à la rapidité inconnue ailleurs.
Comme l'immobilier, l'emplacement est en effet primordial pour un placement sûr et force est de constater que ne seront évoquées que les régions les plus cotées comme la Bourgogne de la Côte, le Rhône Nord, la Toscane ou le vignoble varois.

L'attitude des SAFER et toute l’ambiguïté de leur ligne directrice est alors pointée du doigt.
Plutôt partenaire qu'autorité de sanction en Provence où elle permet au vignoble de ne pas dépérir quitte à l'ouvrir aux acquéreurs étrangers venus pour beaucoup de Monaco, elle est parfois perçue, en tout cas par le public fortuné du VDEWS, comme un organisme captateur.

Le succès de l'acquisition réside, selon les banquiers, dans un long travail préparatoire. Selon Jean Guyon, ancien architecte d'intérieur reconverti avec succès à Bordeaux, "pour réussir dans le vin, il faut habiter sur place".
Le futur acquéreur doit donc tenter d'exister dans le tissu socio-économique du vignoble qu'il souhaite acquérir. La seule logique financière d'investissement ne peut suffire à faire prendre la greffe avec les vignerons locaux et donc à convaincre le vendeur. Le mieux-disant sur le prix de vente pourra ainsi ne pas être choisi par ce dernier pour qui la cession de la propriété souvent familiale est parfois un crève-cœur. L'humain devient alors le facteur fondamental de la réussite de la transaction.
Alexandra de Vazeilles, qui vient d'acquérir le Château des Bachelards à un vigneron qu'elle qualifiera de "plus à gauche que Besancenot", a ainsi laissé faire un intermédiaire afin de ne pas braquer le vendeur contre sa personnalité de meneuse à particule dont on perçoit vite qu'elle est habituée à diriger.
Le message à faire passer est celui de la continuation de l’œuvre du vendeur, les métiers de la terre ayant des exigences et us bien souvent étrangers à ces acheteurs quotidiennement habitués à la direction de négociations âpres et rudes.
La transaction ne pourra se finaliser sans arriver à trouver un point de respect mutuel qui constituera, bien plus que le seul montant final, la pierre angulaire de l'opération.

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[size=large]Les témoignages des vignerons présents dans l'assistance sont très intéressants car illustrent parfaitement les spécificités régionales et les pressions et influences qu'elles imposent.
Laurence Mortet témoigne de la difficulté d'investir dans les crus les plus renommés en Bourgogne et la nécessité d'y faire dorénavant appel à des investisseurs, exprimant beaucoup d'inquiétude pour les jeunes qui doivent s'installer dans ce vignoble à la si forte tradition familiale.
Les situations alsaciennes et allemandes décrites par Pierre Trimbach et Ernst Loosen sont très différentes, le vignoble n'attirant encore que peu d'investisseurs étrangers dans un marché très serré où peu de vignes sont actuellement disponibles à l'achat.
L'intervention d'Olivier Bernard est toute en logique bordelaise, faite de gestion et de communication. Pour cet homme pour qui "seuls les vignerons optimistes font du bon vin", le vignoble doit se concentrer pour répondre aux révolutions en cours à l'Est en mettant en place la logique de marque défendue l'an dernier par Hubert de Bouard.
Stratégie également défendue par Frédéric Rouzaud (Roederer) dont on comprend que le morcellement du vignoble champenois où 15 000 vignerons possèdent des exploitations de 3ha en moyenne constitue un problème pour ses approvisionnements.
Stéphane Derenoncourt dont j'apprécie toujours le discours jamais trempé dans la ronronnante langue de bois si habituelle sur le secteur rappelle que l'époque est en train de changer, notamment à Bordeaux où l'appellation ne constitue plus la rente de situation "qui permettait de changer la Mercedes tous les ans" et où seule la qualité constituera le moteur du succès face à un consommateur de plus en plus éduqué.

Le mot de la fin reviendra à Nicolas Lunel pour qui le métier de vigneron rend les gens meilleurs et qui témoigne d'avoir vu des clients tyranniques dans leur secteur d'activité historique devenir de vrais enfants enthousiastes une fois les pieds posés dans le vignoble.

Je ne peux m'empêcher de penser que cette vision idyllique mériterait d'être tempérée par le témoignage de vignerons de petites appellations en crise et pour qui le vin n'est pas une danseuse dédiée au renforcement de leur ego mais bien plus simplement leur direct outil de subsistance.
Mais ce monde du vin n'est pas celui qui m'entoure ce matin et je n'ai pas les épaules assez solides pour m'en faire le porte parole en ces lieux.

Bon, c'est pas tout ça mais gratter du papier, ça creuse !
Le soleil a fait son apparition, dardant les rives du lac et le parc de la Villa d'Este d'une lumière somptueuse.

A table ! [/size]

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ColleMassari, Montecucco Vermentino, Melacce, 2013

images.glop.fr/OlivL...
Robe sur un jaune léger.
Nez un peu entêtant, sur les fruits jaunes très mûrs, la guimauve, de fortes notes de fleurs blanches.
La bouche est large, sur une matière grasse et glycérinée qui tapisse littéralement le palais.
L'aromatique puissante, un peu rococo et une certaine mollesse engluent un peu la finale qui manque de fraicheur.
Un vin très sudiste, trop à mon goût et donc à ne pas laisser se réchauffer trop rapidement.

Podere Grattamacco, Bolgheri Vermentino, 2012

images.glop.fr/OlivL...
Robe sur un doré léger.
Très joli nez aux accents minéraux par son côté terpénique, très discrètement pétrolé et de forts jolies notes d'agrumes bien mûrs et de fleurs blanches.
Si la bouche possède elle aussi une ampleur toute sudiste, la présence d'une belle amertume lui donne une assise et un rythme en bouche assez intéressants.
Le vin se place, sur des goûts un peu opulents de pêche blanche et s'étire vers une finale assez longue bien que toutefois marquée d'une pointe de chaleur.
Une jolie bouteille.

ColleMassari, Toscano Rosato, 2013

images.glop.fr/OlivL...
Robe plus que rosé, sur un rubis rougeoyant.
Nez fortement amylique, sur des notes caricaturales et techniques de fraise Tagada et de bonbon anglais et marqué d'une pointe réduite.
Bouche large et creuse à la fois, sur un volume excessivement gras et qui manque de fraicheur et d'allant, sur des goûts de sirop de fraise dilué à l'eau.
Finale sévère, sur une perception tannique et amère ainsi qu'une chaleur certaine.
Je n'ai pas aimé du tout.

ColleMassari, Montecucco Rosso Riserva, 2011

images.glop.fr/OlivL...
Robe très sombre.
Joli nez puissant quoiqu'un peu trop concentré en l'état, sur les fruits noirs, le coulis de cassis et une pointe poivrée.
Bouche à l'attaque solaire, sur une sucrosité assez forte et de jolis goûts de gelée de fruits noirs.
L'ensemble reste toutefois encore un peu tapageur, notamment par la présence d'une charge tannique qui chahute fortement la finale.
Un vin qui pourra faire une jolie bouteille dans quelques années.

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[size=large]Un petit mot rapide sur ce repas absolument délicieux de légèreté et de précision avant de rejoindre les séminaires et dégustations de l'après midi.
La soupe de tomate est un vrai délice, rien que le petit croûton qui l'accompagnait mériterait les applaudissements.
Le risotto, incroyable de fondant et de richesse de goûts est toujours aussi fabuleux et à lui seul me ferait faire le voyage à pied.
Le dessert d'une parfaite fraicheur permet de reprendre le cours de nos studieux échanges avec l'esprit alerte.

Allez, on y retourne !

A suivre.

Oliv [/size]

Non de dieu Oliv, ce Risotto ! Je m'en rappelle encore.

Par contre côté vin , ça n'avait pas l'air au niveau du repas !

Intéressant colloque : mais un truc me chagrine quand même : quand tu achètes un domaine, il est déjà en production : il doit bien y avoir des rentrées.

par contre ça fait quand même réfléchir que même en ne gagnant rien sur 3 ans (malgré la réserve plus haut), penser qu'en vendant à 10 euros, il y a retour sur investissement en 10 ans, à ce prix d'achat : je ne vois pas beaucoup plus juteux. Et 10 euros en Médoc, c'est un minimum pour qui fait du vin proprement, avec un souci minimal de qualité.

quand tu achètes un domaine, il est déjà en production : il doit bien y avoir des rentrées.

Pas forcément. Le vendeur a très bien pu vendre le domaine sans le stock de bouteilles (soit vendu en primeurs au négoce, soit il se le garde pour s'assurer des rentrées financières, ou un mix des deux).

Jérôme Pérez écrivait:

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> Intéressant colloque : mais un truc me chagrine quand même : quand tu achètes un domaine, il est déjà en production : il doit bien y avoir des rentrées.

S'il n'y a pas de stock, on peut compter sur le blanc sec et le rosé ( hors élevage "mabitieux" ), donc des rentrées 6 mois après vendanges.
Dans les vignobles ou c'est possible, bien sûr, ce qui ne manque pas de se produire.

Ben mon Oliv, ça a du être difficile de se taire.

On se demande comment tous les jeunes font pour s’installer. Quand on pas 10 millions mais juste sa bite et son couteau, c’est vrai qu’il faut en avoir deux grosses juste en dessous...

Donc, résumons, on réussit son achat quand on « diversifie son patrimoine », qu’on s’achète une bastide sur la Côte ou un Château à Bordeaux (en fonction du nombre de 0, on monte en standing, le rêve c’est un 1855, bien sûr). Ailleurs ? On oubli. S’installer chez les ploucs, loin de Monaco, quelle idée. Bon, je suis moqueur mais vraiment curieux de voir comment, par exemple, la Comtesse A, puisque c’est ainsi qu’elle entend qu’on la nomme, va s’en sortir après avoir racheté son château à un néo-vigneron attachant, blogueur brillant à ses heures et dont la naïveté très nature sur la difficulté du métier (et surtout de la vente...) a renvoyé dans ses buts avec rudesse. Gageons qu’elle va faire mieux, que l’aristocratie va désormais boire du fleurie et que tout va être tellement facile, mon chou. A mon sens, les débuts sont brillants : en ignorant d’abord, le travail réalisé par son prédécesseur, Lilian Bauchet, en le moquant publiquement, lui et bien sur son échec tellement prévisible pour un gauchiste idéaliste, elle a déjà réussit, avant même d’avoir mis en bouteille une quille, à se mettre à dos toute la mouvance bio/nature. Mais pas que. Là, franchement, chapeau. Vincent Pousson s’en lèche déjà les babines de la croquer tout cru, d’autres aussi, j’en suis sur. Je m’étonne à peine qu’elle soit à la Vila d’Este... MDR. Il me tarde d’en parler avec Freddy.

Passons sur le mélange entre le coût de production et le prix de vente. Quelle importance, hein. Sachons quand même tout le monde n’élève pas ses vins trois ans (surtout le rosé...); Mais même sur les vins à rotation rapide, à moins d’avoir un réseau de vente bien en place, faut du temps pour trouver, convaincre et fidéliser des clients. Donc 3 ans de coûts de production + MEB + commerce + com. Et de toute façon, tout néo vigneron millionnaire veut vendre son vin PLUS cher que celui de ses voisins... Tout cela n’est affaire que de peur (du grand soir, de la gauche (cf la Comtesse, comme c’est élégant, on a dut ricaner dans la salle), du krach bancaire, de l’éboula ou, bien sûr, une affaire d’égo (brillamment résumé par la marque, c’est MOI, le terroir je m’assied dessus et...)

Si j’avais été là, cher Oliv, j’aurai dis quelques trucs quand même, des conseils gratuits :

- ne comptez pas UNE minutes sur vos amis ou vos clients de l’ancienne vie ou de la famille pour vous acheter UNE seule bouteille. Votre réseau est mort.

- ne pensez pas comme un fait acquis que votre vin sera bon, quelque soit les efforts que vous faites et le prix qu’il va vous couter : dans la nature, il n’y a pas de justice

- ne pensez pas UNE minute que parce que votre vin est bon, vous allez le vendre (surtout quand c’est un consultant que vous payez qui vous le dit). Et oui, c’est comme ça.

- arrêtez de pensez que vous êtes plus malin que ceux qui vous ont précédé...

- le monde du vin est un monde idio-syncratique et tout ce que vous savez de vos affaires ou de votre vie passée va devoir être remis en question

- pensez que dans un salon, on est tous à égalité et qu’à moins de payer les clients, personne ne s’arrêtera sur votre stand avant un moment. Votre argent joue en fait contre vous.

- le seul qui va gagner des sous pendant un moment dans le projet, c’est l’intermédiaire qui vous le vend. C’est pour ça qu’il vous encourage. Vous a t’il dit qu’il vend en moyenne la même propriété tous les 7 ans ?

- préparez vous à mouiller le maillot, comme tout le monde, voire un peu plus. Votre retraite, c’est pas pour tout de suite...

Et enfin, si vous croyez que vous allez être accepté dans le métier en un clic, simplement parce que vous avez de l’argent, fourrez vous le doigt dans l’œil (il y a de toute façon un mec plus riche qui va faire un truc plus débile exceptionnel que vous.

Mararnt, on a pas parlé de passion du vin. Moi, avant l’argent, ça me semble le plus important. Mais bon, ce que j’en dit, hein.

bien vu Hervé

Jérôme, Eric, ces chiffres sont débiles au possible, au passage. Un château de 10 ha dans le médoc ne peut pas être rentable à ce prix d’achat + fond de roulement x 3 fois l’investissement initial, même pas sur l’exploitation. Trop petit, trop de frais fixes. Sans parler des honoraires des consultants ;-). C’est une danseuse pour échapper à l’ISF, vivre sur la bête et remonter les pertes sur une holding familiale pour défiscaliser. Ou créer un job à un gamin de la famille. Faut juste l’assumer.
.

Ben mon Oliv, ça a dû être difficile de se taire.

Oh que oui !
Je confirme avoir eu quelques fourmis dans le derrière et l'envie de prendre le micro face à certains raccourcis (et comportement méprisant) que tu pointes parfaitement.
Il a manqué le témoignage de vignerons de Loire, du Jura, du Beaujolais, de Madiran, de Bordeaux, de Côte Chalonnaise, de jeunes qui doivent s'installer et pour lesquels la problématique d'acquisition de vignes n'est pas un horizon de placement, de diversification financière, de protection de patrimoine mais un métier dédié à en vivre, tout simplement.

Un jour, quand je serai grand et fort, je l'ouvrirai peut être...

Oliv, [size=x-small]qui retourne écrire la suite[/size]

J'approuve beaucoup de considérations d'Hervé même si elles sont un peu à l'emporte-pièce.
Mais pour Alexandra de Vazeilles, le portrait en comtesse est bien loin de la réalité. Du peu que je la connais, elle est loin de me donner cette impression caricaturale et je la vois sincère dans sa démarche.

A l'emporte pièce, mais contrairement à d'autres, il sait de quoi il parle.

Oliv, t'inquiètes, ici au moins tu peux te lâcher Et ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour avoir des réactions comme celle d'Hervé ...

Zous, O.

le message d'Hervé Bizeul fait du bien à lire, merci.
Je sais déjà où je n'irai pas mettre les pieds en beaujolais et pour connaitre un peu les vignerons de la région, vaut mieux que la dame compte uniquement sur l'export pour vendre son vin...ou pas.

Déjà le baratin sur son site internet envoie bien du bois. Et j'ai fais ci, chez roulot, de montille, latour, j'ai appris la dégustation avec Bettane, fait un guide culinaire pour les comtesses... Putain, quel pipo...

Malheureusement cette pratique commence à se voir en agriculture "conventionnelle"
Le foncier est un placement garantie au niveau du capital.
Tu ne risques pas de perdre 20% ou plus de ton patrimoine si un trader pète de travers ou si un vilain nuage noir assombri un jeudi boursier.
La valeur du foncier dans les plaines atteind des prix déconnectés de la rentabilité.
Les investisseurs se fichent de la marge brute ou nette annuelle, seule compte la valeur de revente des biens.
Je me doute que c'est pire dans le vignoble avec une image de marque plus valorisante en société.
Il est plus classe de défiscaliser avec un chateau et des vignes qu'avec un troupeau de 1000 vaches dans la Somme.

Désolé pour ce petit écart.

Ce que décrit Sylvain est exactement ce que les banquiers conseils de la Banque Lombard Odier ont détaillé.
Face à des marchés en action risqués, la terre est considérée par les investisseurs comme une valeur refuge. Tout du moins celle des régions à forte renommée.
L'enrobage viticole, avec l'image de noblesse qu'il véhicule, devenant alors la cerise sur le gros gâteau car il est toujours plus chic de se revendiquer châtelain ou propriétaire de 2 ouvrées à Meursault que de 50 hectares de blé dans la Beauce.

Aucun doute que cette réalité du monde du vin n'est pas celle des amateurs LPviens mais il n'en reste pas moins qu'elle existe, à telle point qu'elle pose problème dans des régions où l'accès aux terres devient irréaliste pour un jeune vigneron qui s'installe.
A ce titre, avoir l'opportunité de témoigner de ces échanges, qu'on en partage les tenants et aboutissants ou non, m'a semblé mériter ce travail (lourd et peut être un peu indigeste) de rédaction.

Oliv

ce n'est pas un écart : il me semble qu'on est en plein dans le sujet.

Tu ne risques pas de perdre 20% ou plus de ton patrimoine si un trader pète de travers ou si un vilain nuage noir assombri un jeudi boursier.

Qui sait ? Certes pas un trader, mais si les 'tinois arrêtent d'acheter B & B, si les consommateurs découvrent d'excellentes régions à bon RQP, si si si ... On a vu ces dernières années que le consommateur n'est pas prêt à mettre toujours plus pour du raisin fermenté de luxe . Le mouvement finira bien par se répercuter dans le prix du foncier des régions concernées. Perso, si j'avais des billes à investir je chercherais plus à Aniane qu'à Vosne-Romanée. Cela dit, certaines problématiques évoquées restent justes, notamment celles du morcellement et de la réticence à vendre de propriétaires de lopins de terre parfois minuscules, Xavier Braujou par exemple connait bien cela.

O.

Oliv,
en effet, c'est déconnecté de la réalité du monde des amateurs. Mais le problème, c'est qu'il y a bien télescopage de ces deux mondes.
Au final, quand même, qui paie ?

Même plus tout à fait sûr, Jérôme.
Une partie de ces vins a quitté l'univers qui est le nôtre, c'est à dire celui du plaisir de partager une boisson conviviale autour d'une belle table en famille ou entre amis.
La finance et son aride logique d'investissements est en train de totalement désincarner certains grands vins qui sont collectés plutôt qu'encavés, amassés comme des lingots plutôt que mis à vieillir pour se bonifier, culbutés sur leur valeur lors d'une revente plutôt que débouchés pour en apprécier le contenu.

Le plus grand danger pour l'univers du vin me semble celui là : réifier ces bouteilles pour en faire des marges à la revente plutôt que des instants de plaisir à table.

Là encore la bubulle guette, Oliv. Lorsque beaucoup sont prêts à mettre des prix stratosphériques dans des bouteilles dans l'optique de les revendre au double mais que personne n'est prêt à mettre ce même montant pour les dégoupiller, ça finit par péter ! La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand.

O.

Le plus tôt possible