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Domaine Mosse, Anjou, Rouchefer 2003
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Agnès et René Mosse
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Agnès et René Mosse sont installés en Anjou depuis 1999. Ils tenaient un Bar Cave mais des rencontres déterminantes, François Chidaine et Jo Pithon, leur ont donné l’envie de faire leur propre vin. Ils le font avec parti-pris et engagement au travers de l’agrobiologie et de la biodynamie, avec l’envie de produire des vins "nature" : « Les vins natures s’inscrivent dans le respect du terroir, du millésime et du goût.
On cueille les raisins quand ils sont mûrs et à la cave on vinifie de façon naturelle.
Nos vins sont faits avec du raisin et un peu de soufre. Pas d’ajout, pas de chaptalisation, pas d’enzymage, pas de levures exogènes, pas de transformateur de goût. Pas de technique œnologique, pas d’osmose inverse non plus » (source: site du domaine)
Le domaine se situe à Saint Lambert du Lattay : 4,5 hectares des deux cabernets, 9 hectares de chenin et le reste se composant de gamay, de chardonnay, de grolleau gris et rouge
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La cuvée Le Rouchefer est la cuvée d’une parcelle d’1,7 hectare de chenin d’une trentaine d’années. Le sol est composé de schistes plus ou moins altérés avec une granulométrie très variée, qui va de l’argile fine au bloc de quartz de plusieurs Kg. Le porte-greffe est le rupestris du Lot.
Les principes culturaux sont simples : taille courte, ébourgeonnage, effeuillage, vendanges à maturité, comme c’est la règle sur le domaine, jamais en dessous de 13 ou 13.5 degrés potentiels pour les vins secs. Cette cuvée est vinifiée et élevée en barriques pendant un an avant d’être mise en bouteilles.
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| Commentaires de dégustation: |
La robe est très dorée et à l’œil, on s’oriente vers un vin doux : Bel or avec beaucoup d’éclat.
Le nez oriente vers les mêmes pistes : orange confite, miel, coing, et une belle touche florale qui m’a fait penser à la fleur d’oranger.
La bouche est sèche quant à elle, mais la maturité du raisin ne fait aucun doute. Suave et gourmande, la texture est magnifique. Le fruit s’épanouît parfaitement et sans lourdeur. La finale tient bien même si, millésime oblige, l’acidité fait un peu défaut. Les schistes de l’Anjou noir se distinguent néanmoins par cette belle amertume très intégrée : un vin qui se boit avec beaucoup de plaisir. Je dois également ajouter qu’il n’a jamais été meilleur que le troisième jour d’ouverture et c’est avec regret que j’en ai vidé la dernière goûte. L’élevage est exemplaire.
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Jérôme Pérez |
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