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Christophe Ferrandis , Clos Signadore 2002 |
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Christophe Ferrandis est né à Marseille le 29 mars 1975
Après des études classiques languissantes et une terminale scientifique, Christophe Ferrandis se tourne vers l'agriculture et l'oenologie. Il passe un BTA vini-oeno, puis une BTSA viti-oeno en formation par alternance, partageant son temps entre l'école et le Château de Pibarnon, où il apprend l'art de faire parler les terroirs. Il travaille ensuite pour les domaines Fabre, en Côtes de Provence, avant de partir en Corse faire une campagne de suivi de maturité, puis de vinification pour la cave coopérative de la Marana.
Il décide alors de s'établir en Corse et monte une petite affaire de prestation de service en oenologie et viticulture. Cette façon de faire ne le convainc cependant pas, en raison de son caractère non-abouti. Selon ses propres termes : "on arrrive, on fait le travail, puis on s'en va". Il décide alors de franchir le pas et de se porter acquéreur d'un domaine, qui est aujourd'hui le Clos Signadore. Ce ne fut pas facile, si l'on se réfère à ses propres termes: "convaincre dans cette région, une administration, une banque et une famille que ce projet en valait la peine et que ce n'était pas que pure folie de vouloir faire des vins avec un rendement hectare de 25-30 hectolitres, ne se fit pas sans mal".
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Le Clos Signadore
Le Signadore :
La culture corse est encore fortement imprégnée de traditions païennes et magiques: le Signadore est celui qui enlève le mauvais oeil. "Son rôle, en somme, est de lutter contre le mal dans toutes ses manifestations" (Dorothy Carrington, La Corse).
Les terroirs :
Le Clos Signadore est situé sur la commune de Poggio d'Oletta, dans l'AOC Patrimonio, qui fut la première région de Corse à obtenir le statut d'AOC, en 1968. Autrefois, les vins de Patrimonio résultaient souvent d'un assemblage de différents cépages, dont le grenache. Actuellement, le Patrimonio doit compter pour 95% de niellucio dans les vins rouges.
Le terroir du Clos Signadore est composé de quatre parcelles
La Butte, sur un sol de mares et d'argiles grises, la Ruine, constituée de marnes dégradées et de galets, le Four, argilo-calcaire, et les Schistes, composé à part égales de schistes neutres dégradés et de sols argilo-calcaires.
Le cépage : le nielluccio
Toutes les parcelles sont plantées de nielluccio, le nom corse du sangiovese, si l'on en croit Galet. Les vignes sont âgées de 40 ans et travaillées sans désherbant et sans engrais chimiques. |
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| Commentaires de dégustation: |
J'ai ouvert cette bouteille avant de lire ce que disait Galet du nielluccio. J'ai été surpris d'apprendre que ce cépage est en fait le sangiovese italien car, sur ce vin, je n'ai pas retrouvé pas les caractéristiques du cépage dans sa version italienne. Il me rappelerait plus un Trousseau ou un Poulsard du Jura.
Le robe est déjà étonnante, ses nuances brunes rappellent plus un vieux Barolo ou un Brunello qu'un vin du millésime 2002.
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Le nez affiche une originalité folle. Ici, pas de cassis, de mûres ou de vanille, mais des arômes vineux, épicés et balsamiques, avec des nuances de myrrhe, de camphre, de goudron, de rose séchée et d'incroyables parfums d'herbes aromatiques (thym, romarin, sauge, eucalyptus) qui évoquent une tisane. La bouche est fluide, de volume moyen, tout en élégance, sur un fruit croquant griotté, avec une structure et un toucher qui évoque les rouges du Jura, même si le registre aromatique est résolument méditerranéen. Les tannins sont fins à l'attaque, devenant plus rigides et anguleux en finale, où l'on regrette un peu de sécheresse.
Cette bouteille ne convaincra pas tout le monde, loin de là. Voilà un vin qui sort des sentiers battus, une bouteille pour les amateurs de grands espaces, les inconditionnels de Mondovino et tous ceux qui fuyent la standardisation du vin. Amateurs de sensations nouvelles, vous voulez faire éclater les barrières de l'expérience ? Vous voulez découvrir de nouveaux horizons gustatifs ? Ce Patrimonio est fait pour vous ! |
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Yves Zermatten |
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