non hors budget pour moi la climatisation, et je n'ambitionne pas d'avoir de grands cru chers qui exigeraient un tel investissement. En revanche, je prévois une simple bouche d’aération haute au niveau du mur extérieur et une basse directement sur la porte en bois qui donne sur le sous sol ( histoire de créer un circuit d'air). Qu'en penses tu?

Cela semble correct.
Envoi des photos quand tu auras fini tes travaux.

c'est prévu

Bonne soirée et merci pour les conseils

Attention au placo qui est un matériaux très sensible à l'humidité et qui risque de moisir en seulement quelques mois...même si tu prend du spécial pièce humide (le vert).

Salut Beno, merci pour ton retour. Que faire alors ? Laisser apparent les panneaux de polyuréthane n'est pas très esthetique. ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ça peut pourrir alors que ds une salle de bain l'humidité est plus élevé et sur plusieurs année

ace49000 écrivait:

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> Salut Beno, merci pour ton retour. Que faire alors
> ? Laisser apparent les panneaux de polyuréthane
> n'est pas très esthetique. ce que je ne comprend
> pas c'est pourquoi ça peut pourrir alors que ds
> une salle de bain l'humidité est plus élevé et sur
> plusieurs année

Les panneaux de PU ont une surface blanc laquée soit totalement lisse soit légèrement nervurées et ce n'est pas vilains.
Mais tu peux envisager un habillage de ces panneaux avec le parement de ton choix.
Sinon, il n'est pas très logique de mettre du placo sur les panneaux PU.

A leroy merlin les panneaux sont comme ça par exemple ce n'est pas très esthetique

Ahhhh!!!
Effectivement.

J'en étais resté aux panneaux de type chambre froide. Jette un œil quand même.

Sinon plus simple enduit a la Chaux à même le parpaing (mais.niveau isolation cest zéro lol). Faut que je continu à creuser la question du coup...

Comme je l'ai déjà dis ici, aucun intérêt à faire un enduit chaux sur du parpaing.
La chaux présente des avantages sous réserve d'être utilisé sur un support ayant les mêmes propriétés (brique de terre cuite ou crue, siporex, torchis, isolant naturel et respirant...) et surtout elle n'a pas de bonne accroche sur support parpaing.

Un enduit ciment en 3 couches est plus adapté dans ce cas (éventuellement bâtardé à la chaux en 2eme et 3eme couche)

Concernant le placo hydro, une salle de bain n'est pas aussi humide qu une cave, normalement entre 40 et 60% avec un pic d'humidité lors d'une prise de douche mais très ponctuel et avec un système type VMC/ouverture de fenêtres étant censé assécher l'air, de plus une maison est chauffé en hiver contrairement à une cave.
une cave est au moins à 70% d'humidite 24h/24 quand ce n'est pas 80 ou plus...
je ne donne pas longtemps à du placo même hydrocarbures dans ces conditions.
Autre solution qui donne plus de travail mais qui le semble ideal:

Tu monte un mur en béton cellulaire ou en brique (type porotherm) en épaisseur suffisante pour isoler devant le mur existant, que tu enduit ensuite à la chaux.
Ces matériaux sont isolants, tu peut enduire dessus et surtout conserver de l'inertie qui sera totalement perdu avec une isolation par des plaques polystyrène par l'intérieur.
Éventuellement tu place en plus une épaisseur de polystyrène en "sandwich" entre ton mur parpaing existant et le nouveau.
Cette solution demande pas mal d'huile de coude mais semble idéale à long terme et certainement la plus performante.

Cordialement
Lucas

Tu penses donc qu'au lieu d'isoler avec des panneaux de polystyrène extrudé ou de polyuréthane il vaut mieux mettre directement du béton cellulaire (type siporex) et enduire par dessus? Car le béton cellulaire c'est seulement 0,4 de coefficient thermique. Cordialement

A épaisseur égale le siporex est moins isolant mais si tu prend bien plus épais il sera bien isolant (peut etre pas autant que le polystyrène) mais au moins tu augmente l'inertie alors que le polystyrène la diminuera.
L'inertie est essentiel dans une cave pour que les variations de températures soient lentes.
Comme dis plus haut tu peut combiner les 2 en mettant en sandwich ton polystyrène et tu aura isolation béton et inertie.

Cordialement
Lucas

Oki, le problème c'est que plus je met quelque chose d'épais et plus je perd en place. Jai pas déjà super grand. J'ai merdé de mettre des murs en parpaing au fond, si javais directement mis du béton cellulaire la question ne se poserait plus... Et pour le côté avec la porte en bois qui donne sur le sous sol, je ne peux pas mettre de béton cellulaire sur du bois, ce n'est pas grave si il n'y a que cette zone qui reste comme ça?

Pour la porte tu peut éventuellement plaquer un isolant dessusais si le donne sur le sous sol, les variations de températures doivent être limitéS.
Commence par isoler et ensuite prendre les mesures/analyser, ensuite tu avisera pour ta porte en fonction des minima/maxima.

Cordialement

Lucas

Bonjour à tous,
Pour le siporex, j'en ai utilisé pour faire des casiers à bouteilles dans la cave de mon ex maison.
J'avais fais des petites semelles en béton, et j'ai monté les plaques de siporex de 5 cm d'épaisseur.
cela faisait un peu clapier à lapin, mais je pouvais en mettant une foit l'ensemble fini, mettre un plaque en diagonale dans chaque casier, et mettre 12 bouteilles dans chaque cases, et ceci tête bêche, soit 48 bouteilles.
Un casier partant perpendiculairement au mur, permettait d'avoir accès des deux côté.
Si je ne mettais pas de plaque en diagonale dans le casier, je pouvais placer jusqu'à 72 bouteilles tête bêche.
Cdlt

Beno écrivait:

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> Pour la porte tu peut éventuellement plaquer un
> isolant dessusais si le donne sur le sous sol, les
> variations de températures doivent être limitéS.
> Commence par isoler et ensuite prendre les
> mesures/analyser, ensuite tu avisera pour ta porte
> en fonction des minima/maxima.
>
> Cordialement
>
> Lucas

Si je commence à isoler , il faut que je soit sur du revêtement que je pourrais ensuite mettre dessus (vu qu'on ne peut pas enduire directement ni peindre des panneau d'isolation) et que tu m'as alerté sur l'inertie que je risque de perdre avec l'isolation (chose que je n'avais pas anticipé, l'inertie). Pour ne pas perdre trop de place, je pense que dans un 1er temps je vais déjà fermer complètement l'ouverture extérieure avec les parpaings, pendre des mesures sur plusieurs semaines et voir les écarts. Je pourrais ensuite peut être isoler avec un isolant mince puis completer avec le beton cellulaire en épaisseur fine egalement ( genre 5 cm).

cordialement

Gwenael

Bonjour à tous, je fais suite à mes précédents messages. Dois je prévoir un pare vapeur entre le parpaing et l'isolant? Lors de forte longue pluie certaines partie des parpaings sont inbibhé d'eau.

Beno écrivait:

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> Concernant tes casiers, l'idéal étant des
> parpaings ou des bloc de piliers en ciment sur
> lequels tu vien poser des "planches" en ciment
> toutes faites que tu trouvera chez les négociants
> en matériaux
>

Bonjour Lucas

Pourrais-tu m'indiquer où je pourrais trouver ces "planches" en ciment stp ? Est-ce que cela a un nom officiel ?

Merci par avance
Thien

Bonjour tout le monde,

Je suis également en phase d'aménagement de ma cave. Je trouve l'idée de "Lucas" excellente pour ma part. Par contre comment traiteriez vous le plafond dans ce cas? Pour avoir une finition correcte? Je souhaite avoir une finition lisse partout pour pouvoir peindre. Actuellement je viens de monter des parpaings de 20 cm d'épaisseur pour délimiter l'espace cave a vin (qui ce situe dans 4 boxs de garage d'appartement fusionnés), je compte mettre 5 cm de polystyrène ou polyuréthane puis 5cm de béton cellulaire. Est ce suffisant selon vous pour ensuite climatiser sans trop de perte?

Bien cordialement.
Sébastien.

Il y a encore du boulot

Je suppose que tu ne peux pas mettre ton isolation à l'extérieur, tu n'aurais peut être pas besoin de clim.

Autrement oui ton idée est bonne de mettre 5cm d'isolant et si ton isolation est continue (pas de pont thermique surtout au niveau de la porte) tu arriveras à climatiser sans problème. Pourquoi veux tu mettre en plus du beton cellulaire? Pour pouvoir peindre?

Ta porte me semble vraiment très légère.....simple serrure monopoint si tant est que l'on puisse appeler cela une clé....
Si j'avais à stocker du vin dans une cave mitoyenne je mettrai une porte blindée.
Ou au moins beaucoup plus solide que celle qui est en photo! Et avec plusieurs points d'ancrage tout autour dans les murs.

Merci pour votre retour.
Oui le béton cellulaire c'est pour pouvoir peindre ensuite.
La porte part demain chez mon ferronnier pour doublage et renfort avec fermeture 3 ou 5 points, j espère que cela suffira. Vous me faite douter maintenant.
Pour le plafond que pensez vous de traiter comme cela. 5cm de polystyrène extrudé rail placo 50mm rempli laine de roche et finition vissé avec panneaux type wedi?

Bonsoir Thien,

Je pense que Lucas parle de panneau de cloture en ciment (qui sont donc utilisés à la verticale dans ce cas). Les dimensions : 192x50x3cm. C'est assez lourd, de l'ordre de 60kg (prix inférieur à 20€).
Pour ma part, j'en utilise dans la partie centrale de ma cave. Je mets des parpaings de 10x20cms sur les côtés de la plaque et au milieu. J'ajoute des pavés pour augmenter la hauteur et je mets des casiers plastique (en vente à brico dépôt). Chaque casier contient une trentaine de bouteilles et 4 casiers par plaque. Voilà. Benoit

Bonjour,

Bon j'ai commencé mon isolation ce week-end.
Au final polystyrène extrudé de 60mm + polyuréthane de 30mm croisé et je finirais par beton cellulaire de 70mm. Ca devrait être pas mal. R=3.5.
Le plafond va etre traité en polystyrène extrude de 80mm + polyuréthane de 30mm + panneaux Wedi pour finition.
Reste le traitement du sol. Apres lecture complet (c'est très long ) du fil de discussion, je ne sais pas quoi faire. Certain conseil l'isolation d'autre pas? Au final la cave sera climatisé et le sol est une dalle béton de garage d'immeuble, donc je pense très épaisse. Que me conseillez vous?
Pour ma part je pensais isolé et carreler par dessus.

Pendant que j'y suis, avez vous des retours sur le climatiseur Friax MPC 30? J'hésite entre Friax et Fondis mais j'aime beaucoup le fait de pourvoir déporter le groupe à l’extérieure de la cave.

Salutation vineuse, enfin plutôt poussiéreuse en ce moment .

Sébastien

SebiG écrit: Reste le traitement du sol. Apres lecture complet (c'est très long smiling smiley) du fil de discussion, je ne sais pas quoi faire. Certain conseil l'isolation d'autre pas? Au final la cave sera climatisé et le sol est une dalle béton de garage d'immeuble, donc je pense très épaisse. Que me conseillez vous?
Pour ma part je pensais isolé et carreler par dessus.

Isoler le sol pourquoi ??
Normalement, il ne vient que de la fraîcheur et/ou de l'eau depuis le sous-sol.
Et le sol des meilleures caves est en terre battue.

Merci pour votre retour Christian.
Je me pose la question car dans les documentations des climatiseurs de cave ils préconisent une isolation au sol.

SebiG écrivait:

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> Bonjour,
>
> Bon j'ai commencé mon isolation ce week-end.
> Au final polystyrène extrudé de 60mm +
> polyuréthane de 30mm croisé et je finirais par
> beton cellulaire de 70mm. Ca devrait être pas mal.
> R=3.5.
> Le plafond va etre traité en polystyrène extrude
> de 80mm + polyuréthane de 30mm + panneaux Wedi
> pour finition.
> Reste le traitement du sol. Apres lecture complet
> (c'est très long ) du fil de discussion, je ne
> sais pas quoi faire. Certain conseil l'isolation
> d'autre pas? Au final la cave sera climatisé et le
> sol est une dalle béton de garage d'immeuble, donc
> je pense très épaisse. Que me conseillez vous?
> Pour ma part je pensais isolé et carreler par
> dessus.
>
> Pendant que j'y suis, avez vous des retours sur le
> climatiseur Friax MPC 30? J'hésite entre Friax et
> Fondis mais j'aime beaucoup le fait de pourvoir
> déporter le groupe à l’extérieure de la cave.
>
> Salutation vineuse, enfin plutôt poussiéreuse en
> ce moment .
>
> Sébastien

Salut,

1) J'ai installé ce même climatiseur il y a 2 mois: aucun souci, j'ai une cave en panneaux de chambres froides (PU 60mm) isolée murs/plafond et ...sol.
Pour un volume de cave de 20m3.
La température de consigne du climatiseur est de 12,5°C et les sondes de contrôles (Kllimalogg) indiquent 13,3°C de moyenne pour une hygrométrie de 80-85%.
Le climatiseur produit environ 0,5litre d'eau/jour (je suis en train d'étudier le volume d'eau produit: 6 litres sur 3 semaines, mais il commence à faire chaud en Corse).
Aucun souci de fonctionnement sauf 1 fois (au bout de 10jours, j'ai eu une alarme qui a arrêtée le climatiseur....heureusement, je surveillais tous les jours, j'ai appelé Friax, ils m'ont dit qu'il s'agissait surement d'un "bug", après redémarrage de la clim cela ne s'est plus produit).

2) Pour l'isolation du sol, compte tenu du boulot que tu as fais sur les murs et plafond, et comme ta cave est dans un garage avec sol en béton (exactement la même configuration que moi), autant isoler également le sol.

Merci pour ton retour ptitcoco.
Ton MPC a l option avec la gestion de l'Hygrométrie? Tu as une arrivé d'eau dans ta cave c'est ça?
Moi pas possible je vais donc devoir me rabattre sur le MPC 30 sans la gestion de l'hygro, mais le commercial me dit que la clim gère déjà bien l'humidité.
Bon tu me conforte dans l'isolation du sol. Vais déjà finir mes murs ce week end .

SebiG écrivait:

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> Merci pour ton retour ptitcoco.
> Ton MPC a l option avec la gestion de
> l'Hygrométrie? Tu as une arrivé d'eau dans ta cave
> c'est ça?
> Moi pas possible je vais donc devoir me rabattre
> sur le MPC 30 sans la gestion de l'hygro, mais le
> commercial me dit que la clim gère déjà bien
> l'humidité.
> Bon tu me conforte dans l'isolation du sol. Vais
> déjà finir mes murs ce week end .

Non, je n'ai pas la MPC 30 vintage (qui gère aussi l'hygrométrie), mais la clim produit des condensats (eau) qu'elle évacue via le "robinet" de la façade extérieure du climatiseur.
Friax garantie (oralement) une hygrométrie de 50 à 80%. Mais avec ton isolation cela devrait le faire.
Mais prévoit bien un système de récupération de l'eau de condensat de la clim. J'ai pour l'instant un sceau de 15litres.

J'ai pour l'instant un sceau de 15litres

Il est certifié?

Je ne saisis pas l'intérêt d'isoler le sol. Sauf si dessous il y a de l'air à 30 degrés? Sinon si la dalle est en contact avec le sol sa température va rester stable et fraiche normalement...

Thien, tu trouvera ce type de materiaux chez tous les négociants en matériaux type point p, big mat...Ainsi que dans certaines grandes surfaces de bricolages bien fournis (leroy merlin brico machin...

+1 pour Raphaël, aucun intérêt à isoler un sol si en terre plein et pas de vide en dessous, encore plus vrai dans un sous sol.
La dalle ne peut apporter que fraîcheur/inertie et humidité.

A trop isoler (par l'intérieur) on perd de l'inertie, essentielle dans une cave, mais c'est aussi vrai dans une maison.

Cordialement
Lucas